巴勒莫的主教堂就是巴勒莫大殿，它的主事是巴勒莫的主教,行政区域的最高领导。

这种规模的大教堂，附近还有一座，就在距离巴勒莫十几公里的山上 Monreale，

Duomo di Monreale

巴勒莫大殿最初建于公元6世纪后期，9世纪被征服西西里的穆斯林变成了一座清真寺。巴勒莫大主教被赶出首都，在北边的山上的一个小村安顿下来，这就是现在的Monreale，但还没这个教堂。诺曼人夺回西西里之后，主教就又迁回了巴勒莫大殿。上一篇写过的金碧辉煌的Cappella Palatina帕拉提那礼拜堂，那是Roger二世的大手笔，他有个孙子，叫威廉二世。传说威廉二世有次在Monreale打猎时，在树下睡着了，睡梦中圣母Maria告诉他要在这里建一座教堂，于是威廉二世就建了一座教堂。

威廉二世年幼失父，十几岁就位，一直被巴勒莫大主教Walter辅导并控制着。为了摆脱大主教Walter的控制，得到罗马教皇的支持，1174年威廉二世在距离巴勒莫十几公里外的山城Monreale，开始修建一座大教堂。不到十年，大教堂初具规模，教皇就任命Monreale大主教。

巴勒莫城里的大主教Walter感觉到自己的权威受到了威胁，于是他决定在巴勒莫建造一个同样宏大的教堂。Walter选中了城中的这座9世纪的清真寺，一场宏大的改建工程同时破土动工。

城里的大教堂外表的壮观宏伟，象征了巴勒莫主教的权利，可惜Walter大主教没等到教堂完工，开工仅仅6年后他就死掉了。大教堂的工程又持续了几百年，每个时代的流行慢慢改变着大教堂的教堂的建筑风格，把它变成了一个阿拉伯、诺曼、哥特、文艺复兴和巴洛克风格混搭的混合体。

而山上的Monreale大殿里面，依然是金碧辉煌的马赛克宗教史篇。Monreale大殿用掉了两吨多纯金，让它是世界上最灿烂的拜占庭马赛克之一。

马赛克是这里的主角

精致的木顶

参观教堂博物馆，看到这些美丽的十字架珍宝

修道院和教堂几乎是同步建成，不过除了很少的地基和外墙之外，十字回廊是当年修道院唯一完整保留下来的部分。

十字回廊是阿拉伯，拜占庭，希腊艺术的美妙组合。

诺曼人喜欢的双柱支撑着罗曼式的拱门，在很多柱子上都能找到精美的雕刻故事，马赛克拼贴花纹。每个石柱的顶端都有一组雕塑装饰，30多对石柱的雕塑各不相同，

三王朝拜

回廊角落的喷泉，圆球上的雕塑代表一年的12个月，每个人物的动作代表那个月份人们从事的活动，比如耕作或是收获。传说威廉二世曾经使用过这个喷泉净身。

在那个美丽温暖的下午，我一个人静静地坐在回廊的石凳上，温暖的西西里秋阳洒在我的后背，特别温暖的感觉。我那阵子正好肩背受伤，半小时的阳光浴，让我彻底放松。

然后登高，穿过简陋狭窄的石梯和隧洞，来到顶部，俯视回廊

下面是Monreale小镇，巴勒莫，大海

国王和主教的恩怨，这场权利争斗，没有兵戎相向，而是相互比赛修建了两个超级华丽宏伟的大教堂，这是西西里的幸运和珍宝，也是我们后人的福气。

最后想讲一个小故事。我那天是坐公交车去Monreale，回来当然也是坐公交。那时候已不是旅游旺季，坐公交的都是当地人。我等车的时候观察到三个年轻人，都不到20岁，一对情侣推着小车，里面是一个不到一岁的孩子。那个个男的还有一个小哥们跟着，帮着推车。三个人都是黑黑的本地人，瘦小，年轻，没有受过教育的模样。那个男的对女的也不是很好，两个人都是愤愤的样子。虽然年轻，眼神很彷徨混浊。下午时分，看起来他们都不是有工作的人。

如果当地人很多年轻人都是这样，那么我应该理解了，为什么很多西西里人背井离乡的命运，因为本地没有工作机会和经济来源。年轻人失业率高，也是西西里面对的大问题。

这些普通的草根孩子们，他们的柠檬在哪里?

突然发现，我没有巴勒莫大教堂内部的照片，因为经历繁华和惊喜，进入这个教堂，真的没了感觉，不拍也罢了。

谢谢阅读。