从阿克苏温宿大峡谷到喀什市600多公里，高速路两边多是戈壁滩和寸草不生的沙土山。一路狂奔，晚上九点多才到喀什，入住西域假日酒店。

喀什，古称“疏勒”，是张骞记载下的西域三十六国之一，大唐“安西四镇”之一。

喀什博物馆里的喀什民居照片

到喀什必到喀什噶尔古城，它已有了2000多年的历史 ，据说是世界上规模最大的生土建筑群之一。曾经的喀什老城以艾提尕尔大清真寺为中心向外作放射状扩展，如今“修旧如旧”保留的这座充满伊斯兰文化韵味和维族风情的老街区，几百条巷道交错密织，让人没有了方向感。在数平方公里的范围内，两万多户，六万多人聚居叠住（查读了多篇文章，每一篇对古城的面积及城内居住的户数和人口说法不一，我看到至少有七八组数字，只好选择一种，待确认）。

古城巷道整洁，路边、院里、窗台上很多花草。走在街巷里，东转西折，南弯北错，迂回曲折，看似路尽，却又柳暗花明。手机地图也无法准确判断路径，这异域感让我想起了意大利威尼斯的网式迷宫小巷。

我们随意从一个街口进入，在这个店吃碗汤面，到那个店来根羊肉串。

看看街上的工匠铺、乐器行、玉石店、干果摊等各种店面，一不留神就逛出了老城主街。

幸得热心人指点，我们没走多少冤枉路，拐个弯从另一个街口又进来了。抬头就看到了老毛。

古城里的小孩子多，很容易拍到孩子们天真无邪的样子。

最有味道的还是老人們，他們脸上表情平和从容，散发着一种历经岁月之后的超然和沧桑。

古城虽然叫古城，现在也有一些咖啡館，饮品店，外地和本地年轻人开的工作室，画廊等等，有了现代的气息。

我们走累了，随意走进一间简单干净的店铺，要了两杯果茶，冰水。正和小老板聊天，几位维族大妈也进来喝水，凉快凉快。小伙子是到喀什的兵团三代，爷爷辈是山东人，租下维族大妈自家的临街房开了这家小店铺。我们夸墙上的老城照片很有些意境，小伙子羞涩地说，不是自己的创意，是在网上看到游客们拍下的喀什老城很美很喜欢，就按同样的角度也拍下一组。问他生意怎样？小伙子诚实回答：维族大妈的房租不贵，做果茶，饮品的成本不高，做做试试呗。看他和大妈们交流，我问，你生在这里，长在这里，维吾尔语一定很好了？他说，其实不好，小时候一直是和汉人孩子一起玩，和其他民族孩子不怎么打交道。只顾聊天，没拍下小伙子的店，连他的店名也没记住，遗憾！

艾提尕尔大清真寺

路对面就是看起来似城堡废墟的“高台民居”

传说高崖西面老城区与东面高台民居原來是连在一起的，数百年前一次从帕米尔高原突发的山洪把高崖地帶冲出一个大缺口，从此东西割斷，分成各自独立的兩个高坡。有文章写到: 只有到高台民居，你才能从奇特的危楼窄巷中真正感受到古老喀什的脉搏。那里的维吾尔族人世代聚居，房屋依崖而建，一代又一代，房连房，楼连楼，层层叠叠，彼此相嵌。

这样的生土、砖木建筑群，实在破败的厉害，高台民居现在已关闭，开始旧城改造，我们无法入内。

香妃墓到此一看