周庄是同里的下一站。坐上同一条线路上的小船继续往前开，没过多久就到达周庄。

周庄是一个比苏州这个东方威尼斯更威尼斯的水乡。家家户户不但门前有水，门后也有水，所以它又被冠为中国第一水乡。

第一次去的时候，周庄如同刚走过的同里，在大众面前还蒙着一层纱，知道的人并不多。那儿的民风依旧朴实，整个镇里保存着很地道的江南水乡的韵味。因为在周庄住过几夜，一到傍晚，走在青石砌成的街道上，看着两旁家家户户上门板，然后桔黄色的灯光从门板缝里钻出，隐隐地投在自己的脚步上，一步一道柔光，让人心驰。

说起这个门板，这也是江南的特色之一。小时候，上海的很多店也是上门板，而且为了让门板能对上，每块门板上还依次用汉语的大写数字，壹、贰、叁、肆···的写着。在周庄，几乎每家每户都用门板，也有着同样的数字记号，白天卸下，傍晚装上。看着这种似已很久远的记忆重现在眼前时，由不得你不喜欢。走在那里，看着晃动面前的光和影，让人禁不住地便不知身在何处，好象是幼时的梦重温，又仿佛自己上辈子就熟悉了眼前的景致。

在寒山寺未寻获的渔火，却于周庄轻而易举地体会到。夜晚，散步在小巷里，漫步在水道边。停泊在岸边的船蓬里，幽幽地透出了桔黄色的灯光。夜色中，在微风拂面里，让人体味到它穿透黑夜的温暖，却又在河水的流动中，带着淡淡的寂寥，那是从渔火这个字面上传承下来，抹不去的寂寥。于那一刻，人有点痴了，停住脚，怔怔地望着那一点桔黄，一时无语。

因为周庄的淡雅，让我过一段时间便会去那里转一转。周庄不但有着水墨画般的魅力，而且还有不少史迹可寻。

我最初去的几次，都住在一个称为迷楼的招待所里。那是一个古色古香的小楼。我已经忘了，它到底和真正的迷楼有没有关系。而这个迷楼，和同里的南社茶园一样，也是当年柳亚子南社集会，吟诗喝酒之处。就是这个迷楼，我最后一次去周庄时已经找不到它的踪影，让我好生遗憾。

江南大富商沈万三在周庄的沈厅亦是远近闻名的一个私家宅院，沈万三是明初的一位富可敌国的商人，传说他有一只聚宝盆，因而被朱元璋盯上了。这位乞丐皇帝要修南京城墙的时候，逼着沈万三把这宝贝献上。而沈大商人尽显商人本色，抵死不从。他带着他的宝贝盆子潜逃时，被朱皇帝逮了个正着，发配到云南做苦力。后病死客乡。死后，沈万三的灵柩被运回周庄，建了个水冢，葬在水底。

这样的传说有点意思，只是这个水冢却一直没有见识过。沈厅的门票，从一开始象征性的收一点，到后来听说是买联票，大把大把的银子又进到那个聚宝盆里来了。看来，动这主意的人是得了这位商人的一点真传。

有那么一段时间我很喜欢周庄，可是，这样的日子持续得并不长久。当周庄人惊醒于自己握有的财富时，当周边的人发现又多个风雅的去处时，那个让我喜欢的周庄悄悄逝去。

我曾经因为惊叹于眼前清雅如画的风景，每次去周庄都会试着要求坐坐当地人们出门用的工具——摇橹船。坐在船上，穿行在窄窄的水道里，听着吱吱嘎嘎橹一前一后的摆动，看着两旁白墙黑瓦里的人们忙忙碌碌地做着事，或洗衣服、或做饭，或是沿街聊天，隔着水巷呱呱乱笑。我坐在船上，忍不住也跟着莞尔。因为水道取代了陆路，好些地方窄得船在里面无法换头。船家在这时会拔出橹来，换一头，走到船的那边继续划，一边换一边还会和岸上正好看着的人打一招呼，这完全是一幅带着生趣的水彩画，自然不加饰染。

最初去的那次，听到我想坐坐船的请求，船家开始有点狐疑地对我笑笑，不知我到底葫芦里卖的什么药。等我面红耳赤地讲明来意，他非常爽快地点头答应。招呼我上船的时候还关照我坐在船的中央，说这样容易保持平衡。带我穿行在河道里，他甚至问我：为什么跑到这个小地方来，又没有什么好看的。虽然说着这个话，可是他依旧没有忘了告诉我，这里是双桥，这里是沈万三的老宅——沈厅。

第二次去周庄，再想坐船却要掏钱。掏就掏吧，却隐约感觉到旅游开发对水乡的影响来势凶猛。等隔了一年，再去，岸边停靠的船里，凭空多出几艘架着凉蓬，放着小桌，一看便知是为游客准备的小船。收费自然是更加高，我望而却步。看着嘻嘻哈哈的游客，端着菜和酒上了小船，由船家摇着，一路高调地逍遥过去。眼前熟悉的周庄，静立着，却有点陌生了。

尽管如此，我依旧向所有的朋友推荐周庄，只是拖着一句非常无力的忠告，挑个人少的时候去，或是某个下大雨的天气去。那样兴许您还能看到那被喧嚣和霓虹灯淹没的质朴和原始，兴许能看到那个雨巷里散发出来的淡淡水墨色。

写至此，有点想念那个水乡，那个我曾经走过好几回的街口，那条坐船行过好几趟的水道，那个坐过好几次的茶楼和那面迎风招展的旗幡。

不记得看到过枯藤老树昏鸦，那里却实实在在有着小桥流水人家，夕阳西下，断肠人自在天涯。想不出更好、更贴切的词句来形容。希望马致远马老先生能体谅我的篡改。