再访落基山（中）Lake O’Hara 悠闲徒步+盛开的高山野花

在Jasper火车站取到定好的车，再去访客中心买好国家公园年票，最后从旁边一商店买了瓶熊喷，就沿冰原大道往南开去。养猪模式结束，正式开启班芙，YOHO，和Kananaskis Country两周徒步游；首站即是Lake O’Hara。



（Lake O’Hara最佳观景处，Opabin Prospect）


Lake O’Hara

夏天到来全球都在放宽限制，COVID好像也没那么吓人了，搞得我有点后悔当初不该拒绝Mt Assiniboine Lodge的小木屋，就是冒险坐飞机飞到卡尔加里也该叼住这掉下来的馅饼啊。

至于报了名的Lake O’Hara Lodge小木屋后补名单（楼上那些房间据说不太隔音，所以报的是小木屋），则跟本就没报任何希望。这个地方只能电话报名，每年底确定来年的住客，能否入选完全取决于老板娘黑箱作业时的心情；有人等了很多年也没等到。

没想到上帝他老人家今年估计没事干闲得慌，居然有空想到我，又扔来一饼：出发前两天Lake O’Hara Lodge打来电话，说是五天后有四晚湖边小木屋问要不要。我一听赶紧扳着指头算了两遍，入住时间正好是我们到达Jasper的当天。那还用说，赶紧定下。然后把露易丝湖的住宿从五晚减为一晚；当然，原定的徒步计划也得调整，本来要去的Observation peak 和The Onion俩条步道就不得不忍痛割爱了。还有，中奖买好的Lake O’Hara车票与小木屋日期重叠，也就用不上只好取消了（即使不重叠也没用了）。

很明显之前的住客提前五天才取消预定，要在这短时间内再找到客人也不是太容易；毕竟对大多数人而言，要在这点时间内安排好假期，交通，旅游计划等等还是很有点难度的。而我们则只需微调原计划，豪无难度。

这次在湖边木屋住了四晚。这儿三餐全包，厨师水平很高。徒步午餐也是头天晚餐后点好，餐馆早上给准备好（每天有几种三明治可选，还有疏菜，水果，饼干，巧克力，干果等等）。

小木屋里面有俩张床，带卫生间（有淋浴）：


日出时分的Lake O’Hara:


由于可以在这个不大的地方徒步3天，我们就把著名的高山环线（Lake O'Hara Alpine Circuit；11公里，升高近900米）分成两天完成，再加上Odaray Highline trail和Lake McArthur，每天走十多公里，爬升约550 – 950米，悠闲徒步。

第二天吃过早饭，决定先去Odaray Highline trail看看是否还有位置（这里八月十五号前每天限四组游客）。由于度假村每天8点才开早餐，我们9点过才出发，我觉得还能有位置的可能性很小；如果这样的话，那第二天再早点出发再试。这条步道的终点名为Odaray Grandview, 名字一看就肯定最热门。

于是快速爬山，途中还超过了两位女士，很得意没敢慢下来怕她们发力追上来抢了先机；当然后来发现她们根本就不去这儿。

当天温度超过30度，等我一马当先满身大汗赶到Odaray Highline路口，一看记录薄跟本就没人来，我们居然是第一组。看来这Grandview与我的想像完全相反，不太受欢迎啊；早知道就慢慢爬了。

Lake O’Hara地区的所有步道都标记得很清楚。Odaray Highline不难也不吓人。在Odaray Grandview观景点可以看到多个湖，最左边是Lake O’Hara，最右边是Lake McArthur：


这儿风景不错，正好边吃午饭边欣赏。早餐时我让服务员小姐姐帮我灌了一杯咖啡在保温瓶里，午餐后在这高山上喝咖啡感觉甚好（咖啡还非常烫）；之后每天也都是带咖啡上山，在不同的山上慢慢喝。

Lake O’Hara的蚊子极多，第一天就给了我们一个吓马威。还以为落基山全都如此，后来才发现不是这样，就Lake O’Hara蚊子多。看来是来的人太少，要不然大家分摊一下就没这么吓人了。

我一直不理解为什么这儿要限制人数；可能是怕吓着树林里的大熊猫，或者湖里的企鹅？ :--)

整个落基山那么大，这里没有什么是其它地区没有的（除了蚊子多）。不管来多少人，都是在步道上走，看不出来能影响啥。我觉得现在该大量增加巴士；远期再建一条缆车，向蹬山火车/缆车密布的阿尔卑斯山看齐。

我们在Odaray Grandview呆了快两小时，其间又来了俩组人马。下午俩点过回到Odaray Highline tail 的起点，一路没再遇到人。但第二天去Lake McArthur时我又看了看登记薄，发现头天还是有四组人走了Odaray Highline tail。

走完Odaray Highline tail，我们继续沿逆时针方向走上All Souls 山路。没想到又要爬高几百米。在最高处风景很好，能同时看到高山围绕下的绿色Mary Lake 和蓝色Lake O’Hara：


从最高处往Opabin走是从一个挺陡的坡上往下斜切过去，山路很细很陡，路面也是往坡下方斜的；这儿要是摔一跤就会滚下几百米的陡坡。像我这种有点恐高的人，走在这段挺有点胆颤心惊的。

我这次带了过滤器（Sawyer），所以爬山时不用背太多水。快下完这段坡时正好遇到一条从上方乱石坡流下来的雪水沟，正好重新灌上冰凉的水，超级解暑。边过滤边从另一个角度欣赏这两湖：


再接着走一公里多点，就到了Lake O’Hara最佳观景处，Opabin Prospect。绿色的Mary Lake 和蓝色的Lake O’Hara 是绝配：


在这儿呆了很久，然后就下山回去了。我原计划的巴士一日游基本就是今天的路线，只是把Odaray Highline换成Lake McArthur。

晚餐是6：30pm，四道，不可选；每天都不同，全靠厨师心情。照例是配一杯红酒：


另一晚，味道做得很好的烤鱼：


这儿除酒外一切全包。Lodge特别注明员工都是well paid, 不用付任何小费。

与晚餐不同，早餐/午餐都有几种选择。

餐桌是预留好的，每天都是同一张。我们的正好在窗边，可以欣赏外面的山景：


早餐8点开始，不过7点就提供咖啡，可以围着壁炉喝咖啡，或者坐在小木屋前廊边看湖景边喝。七月底日出是6点，所以每天早上我都是先在湖边到处溜达看日出；极少遇到人，只有一天早上遇到一个摄影师（就是拿着脚架的）。

正式早餐前还有自助部分，有酸奶，麦片粥，水果，果汁等：


每次早餐都是先来一些水果等：


然后是正式早餐；每天都有几种选择，点好后厨师现做：


日落要9点过；每天晚餐后都是绕Lake O’Hara兜一圈，然后差不多才开始日落：


湖边小木屋：


坐在门廊就可以欣赏日落后的晚霞：


所呆的四个早晚都是晴天。日出时分：


第二天，Le Relais公告栏贴的天气预报是两天前出的，显示有雷暴，但降雨量很小；这里没网没信号，没法查详细信息。当天要是有更新后的预告，恐怕就会是另一个调子了。

按原计划带上防水夹克出发（防水裤忘在车上的行李箱里了），徒步Lake McArthur；下午回来再接着划船。

深蓝色的Lake McArthur：


在湖边呆了一阵，看到MAPS.ME显示有一条步道能爬到旁边的山上（Mt. Shaffer）;于是决定爬上去瞧瞧。费劲的爬上能看到山俩侧风光的山梁，发现风景不怎样，就没再继续爬最后那一小段：


下山回到湖边；这儿野花开得很好。远处已是山雨欲来：


在湖边吃完午饭，喝完咖啡，最后看了看美丽的Lake McArthur，开始下山后撤。

十多分钟后遇到一对年青人往上爬，此时天色已经非常黑。几分钟后开始打雨滴，我们赶紧拿出雨衣套上，继续赶路。

又过了几分钟，倾盆暴雨伴着雷声杀到。此时我们已进入深林中，山路是大下坡。冒着雨走了两分钟，步道就被十多厘米深的洪水淹没了；山坡上的雨水汇聚到步道上，树根，石头等都被淹看不到，再继续走极其困难，只好停下等待。

伴着狂风暴雨的还有密集的大到拇指甲的冰雹，打在身上还有些痛。所幸尽管雷声不断，听起来离得较远（但雨非常大）。十多分钟后刚才遇到的那对年青人艰难的走来并继续冒着暴雨下山；他们没雨衣，早已成落汤鸡。

过了一阵LP大人声称雨衣在漏水；但别无它法只能等。过了半小时雷雨才过去，尽管还在下中雨，山路上的洪水已消失，路面重新露了出来；于是我们继续下行。此时林中草坪上面盖了1+厘米的冰粒。

为了防蚊我们穿的是长裤，不用说全湿了；而且水还顺着小腿流进鞋里，所以尽管都是Gore-tex 防水靴，这会儿也是全湿。

好在回去这段山路不太陡也不滑，而且走了一半太阳又出来了。

原计划的巴士一日游就是今天，那将会是比较狼狈。。。

回到小屋脱下外衣检查，两件雨衣（一件Arc’Teryx beta-AR, 一件 beta-LT）实际上都100%防水，一滴也没漏；大雨中觉得在漏水是冰凉雨水导致的错觉。由于beta-LT轻得多，我都后悔当初不该被忽悠买了Beta-AR。我防水裤也是beta-AR，这个就严重不推荐了：行走时面料会发出挺大的烦人声音；而且，在两裤腿的内侧加了一块1尺长10厘米宽的耐磨板，徒增许多重量（裤子重达1磅，这两板估计要占1/3），比LT重一倍还多。实际上，这条裤子根本就不该标为AR(All Round)，完全不适合徒步，只适用于滑雪，或者在山坡上放羊。

雨后最大的问题是要把徒步鞋弄干，要不第二天没穿的。最后跑去前台借了只吹风机，两只一起用，很快就把两双鞋都基本吹干了；然后再放到前门廊继续晒。晚饭后绕湖散步时看见几乎每个小屋前都晒着鞋，看来当天是全军覆没 :--)

第三天，顺时针徒步高山环线（Lake O'Hara Alpine Circuit）。先爬上500米高的Wiwaxy Gap，再去往Lake Oesa，最后经过Yukness Ledges再次到达Opabin Prospect。像我一样恐高的可能会觉得有几段有些吓人，尤其是山路从Wiwaxy Gap横切过几百米高的悬崖去往Lake Oesa时。这段横切路的中间有个雪水小瀑布，正好过滤重新灌到瓶里；在高温下有冰水喝令人非常清爽。

Wiwaxy Gap爬山途中；由于Lake O’Hara海拔已挺高，爬一会儿就出了树线，可见无敌湖景：


这条步道挺陡，1公里多点就要爬升500米。更高了：


Wiwaxy Gap在山梁上，可以看到好几个湖：最左边是Lake Oesa，最右是Lake O’Hara：


从Wiwaxy Gap横切过悬崖去往Lake Oesa；过完悬崖后：


我们在快下到Lake Oesa的地方吃午饭，这儿还能看到Lake O’Hara。Lake Oesa和其下方的一个小湖：


路过Lake Oesa:


Lake Oesa下方的小湖：


在Yukness Ledges看Lake O’Hara:


在Lake O’Hara看了四个日出日落，最后一晚的日落色彩最好（其它的基本都是无云的光板天）：


Lake O’Hara之行顺利完成。吃过早饭后乘lodge的巴士离开，接着去爬露易丝湖边的Devils Thumb。坐车出来的路上先后看到有几十个人不辞劳苦的在往上走；这条11公里的路要爬高500米，两边全是高大的松树，沿途没有任何风景。

要是没在里面住，也没有车票，我会去走吗？我建议的欧式缆车看来有点渺茫，所以也许会去走，但肯定最多一次，就为了从Opabin Prospect看一眼Lake O’Hara；其它地方就不值得走这11公里的无聊路了；加拿大落基山中漂亮步道多了去了。


高山草甸看野花

这次既然是夏天来到落基山，当然应该欣赏一下高山草甸上的野花。一通搜索终于确定Healy Pass是个最佳选择之一。离班芙十多公里处有个Sunshine meadow，据说野花也不错；更好的是，这里有个Sunshine village，要坐缆车到达。这儿冬天是滑雪胜地，夏天也开。于是在Sunshine Mountain Lodge订了两晚住宿。

一大早到达山下的停车场就去缆车站报到，居然被告知房间被免费升级为套间！本来还准备买缆车票，结果已经包含在房费中。行李也是在这儿就交运，会被直接送到房间里（是通过缆车还是汽车就不知道了）。

然后就轻松登上缆车，前往半山腰的Sunshine village；正好在缆车上欣赏20分钟的山景：


房间在五楼（最高层），由于是套间，阳台挺长：


Sunshine Mountain Lodge 的餐厅在二楼，每天早晚餐都是在这儿吃的，午餐则是从一楼的一个Café买好带上。在二楼餐厅可以看到山景，每天晚饭时正好可以边喝啤酒边欣赏日落：


这儿厨师水平也很高。早餐量都挺大，味道非常不错：


晚餐，烤羊排：


缆车票还包括从旅店到更高的一个山头这段chair lift; 在山头上可以看到三个湖：


当天的徒步计划是穿过上图左边的高山草甸去Citadel Pass再返回，往返18公里，爬高760米。

Citadel Pass步道路边景色：


Citadel Pass步道上遇到的人全都是往返Mt Assiniboine的背包客。我们只走到Citadel Pass，就是图中湖后面那个秃头山的左侧：


步道边的野花：


野花盛开的Healy Pass

如果从停车场往返Healy Pass，可以沿Healy Creek直接往返，步道长18公里，爬高890米（AllTrails 大概标错了？我觉得远没这么高）。这是最轻松的路径，因为尽管看似要爬很高，但分散到8公里的路段就变成了轻微的坡度，可以大踏步前进；只有最后一公里坡度稍大一点，但也是极缓的坡度。这条路返程就一直是缓下坡。我们几年前来这儿看秋色就是走的这条线，豪无难度也不累。

另一条路就是乘缆车（秋天缆车不开时可坐巴士）到半山腰的Sunshine village然后再开始徒步，经Simpson Pass 去Healy Pass，最后直接沿Healy Creek返回停车场。此线爬高要低一些，大概600米。这条线要在树林里爬上爬下好几个山梁，一点都不比往返都走Healy Creek线路省力。不过，这条线可以欣赏Sunshine meadow，夏天有野花，秋天有落叶松。但一出草甸进入树林就没有任何风景了；所谓的“Simpson Pass ”是在林中，啥也看不到。尽管如此，这是最佳观景选择。

我们是住在Sunshine village，往返都必需走Simpson Pass 这条线，所以往返都需要不停的爬上爬下，比Healy Creek线路累多了。

Sunshine 草甸：


这儿花也挺多：


Simpson Pass 线路与Healy Creek线路相会前的最后一段要经过一个湖和几个挺多野花的草甸：


爬上Healy Pass的最后一公里是一个很大的山坡草甸，黄色，红色，蓝色的野花正是盛开之时（8月2号）：


国家公园规定必需在步道上走，除冬季外严禁离开步道；要是有人跑到草地或山梁上去拍照，照片角度会显示是违规拍的：


山坡上方：





山坡下方：





拉近看：


远处的黄色野花现场看很壮观，拍下来显不出：


快到Healy Pass最高处了；这儿秋天时是看落叶松的最佳地方之一：


从Healy Pass下坡去往Egypt Lake的步道俩边也是野花烂漫：


我们往Egypt Lake方向走了一公里多，在步道进入树林前停了下来，就此返回：


当日往返共走了22公里，总爬高大概一公里。

这是几年前拍的Healy Pass秋色（10月4日）；色彩已过最佳时刻，要是早来一周就好了（当时爬的Saddleback Pass 等处色彩就极好）：


去往Egypt Lake方向：