子夏浮云
儿时的夏日,我躺在草垛上仰暮天上的白云-- 多好哇,随心飘驭. 没想到日后我的人生竟象浮云般飘流,不知下一站,没根...
正文
乍寒回暖的初春三月，我们又回到了意大利。还是南北对角的跑了一圈，先是去南方焦亚（Gioia de colla）小城站一下脚，而后乘飞机北上到热亚那(Genoa)，最终目的是阿拉索（Alassio）, 那个理论上该是令老安魂牵梦绕的美丽海滨家乡小城。只不过“魂牵梦绕”这种“细瓷儿”不适合粗人的，所以是我来牵着他的魂再次一起绕绕这个小地方。
1） 还是南下的空旷的火车，看到对面座儿的小姑娘努力的咬着妈妈给包好的一个硕大三明治，我忍俊不住，征得妈妈同意要给女儿拍一张，而妈妈却把女儿面包放下，抹头揩脸的，小姑娘明星式的看着我甜甜的笑…
2） 对面老太婆也遐意舒服的笑着
（一）历史悠久的海港都市 -- 吉诺瓦 （Genova）
吉诺瓦也被译为“热亚那”，但是前者更加谐音。是意大利西北海岸顶端，利古亚省的省会。它的历史渊源早在西元前3世纪罗马帝国建城前，就已有利古里亚人居住于此。中世纪时凭着地理优势，发展成一个独立而强壮的海洋强国，与当时的威 尼斯、比萨齐名，直到1861年才并入意大利。这个历史使当地人称自己为吉诺瓦人，而区别于泛泛的意大利人。
还有，吉诺瓦是著名探险家哥伦布的家乡，并且这里孕育了世界级的小提琴家帕格尼尼。
它很有海港城市味道，和曾经是国都的王者风范。无论老安如何推崇，我并不很喜欢这里，太厚重陈旧的感觉。我拍不到好照片，这是网上找来比较有代表性的照片：
3)
4）看着这艘华丽的大船告示着它港口的特征---不知是多少年的真迹，也不知是当年哥伦布出海的坐骑，还是最古老的海盗船？
5）老安曾就读过的吉诺瓦大学，它采用了当年的部分皇宫，里外的建筑陈旧却仍辉煌。 学生在这么样的地方修课，对知识的尊重或许更加神圣。
好，还是谈吃：吉诺瓦最让我难忘的是这个晚餐。
6）先上的送的开胃小菜：四颗油炸贻贝，从来没见过带壳子炸的，肉味异常鲜美。
我赞不绝口的包揽了四分之三，老安叫侍者再端上一份。按惯例即便免费奉送，也会满足某些“贪心上帝”们的要求。但看来这道头檯比较金贵，侍者被后面老板撅回来了，人家没说 “不给”--那多没礼貌；也不说“没了”- 睁眼瞎话；人家骄傲的奉送了我们一句话 “帕格尼尼不返场…”, 万分难缠的老安听这，哈哈一笑就过了。
---这是一个吉诺瓦人的典故： 早年的帕格尼尼在吉诺瓦大舞台演奏，那一日的小提琴不知何故，开始断弦；一根，两根，三根，最后只剩下一根弦，而帕格尼尼神色依旧的精彩演奏，台下观众毫无察觉大师现在是在用一根琴弦拉曲子。
曲终，欢声雷动，大叫着“安可”返场！但无论如醉如痴的观众疯叫，帕格尼尼矜持不动，施礼回应“that’s it ”。由这个典故衍生出“帕格尼尼不返场”的格言让众人领教到“好东西是没二遍的”真理。
侍者很聪明，吉诺瓦人很牛，很骄傲！
7） 这盘pasta看着不起眼，它可是我这吃了老安十几年pasta的老油条口碑最高的一盘意粉。
吉诺瓦以盛产 basil 为名，所以这里的新鲜basil pesto pasta也是闻名遐迩的。
当这一盘鲜绿的意粉上来，你没入口就闻到一缕清香— 那种春草新芽儿的沁人心扉的芬芳。尝一口，没有任何传统西餐调料味道，就那么一点点咸，一丝丝甜，包裹在草根似的醇浆清凉之中，味道不强烈却极侵润，味觉就这样被麻醉着，诱惑着；一口，再一口不知不觉中全盘告罄。
而后竟有如上大烟瘾似的欲罢不能，我把盘中的酱汁一点一点尽收口中，嘴留余香，眼冒绿光，不好意思的压抑着舔盘底的冲动… 老安哪见过我这种吃相？破天荒的叫了第二盘，竟然又是风卷残云！胃已撑病，口舌之欲仍然不足。
这就是这一盘pasta的魅力。我一直好奇他们是如何调制这份贝索酱汁的，再一次，我服了意大利的草根厨艺，经过厨师之手调理出来的食物，让你吃的到的是食品特有的原汁原味，尝不出的是本食物不够好的土腥异味，但又分辨不出什么调料和烹调手法---既没有黄油奶酪味道的粉墨登场，也不会让强烈的葱姜蒜味喧宾夺主，就连装盘都是看啥吃的就是啥的返璞归真，不花哨。 这正符合了我之吃最高境界。
-----------------
从吉诺瓦沿着海边北上，不到一小时的火车就到了阿拉索（Alassio),这个小城我下节专门介绍。
从阿拉索再北上，就是摩纳哥，然后就是法国的尼斯。这一带的海岸线美极了，是著名的阿古利亚深蓝海滩，加上相距极近的阿尔卑斯山脉，构成了一片非常独特的风景。
火车轨道是早年铺就的，占据了几乎和海水相接的平地。后建公路就只好穿行在一座座的山峰之中。那气势真的是震撼，一条宽阔的高速公路见山穿山，山间是高架桥起，没有任何回旋和绕行，呼啸奔行着展现出人和大自然的较量，以及意大利建路工程的伟迹。
8）这是途中一个叫着Cerianan 的小山村，是个典型的中世纪山村，在那么高陡的山上建房，许多都是直接建靠在山坡为墙。古朴得很。
Ceriana在山巅之顶，山路盘石而上，窄小凸陡，许多地方几乎只能单车通行，就像是在临海的悬崖上开车。每次车上这个山都令我心惊胆跳。
我很喜欢那个证明山地建筑靠海之近的故事： 在古老的吉诺瓦王国时代，这里的王公贵族若是宴客，用过的盘子都要顺着后窗户扔出去，直接扔到海里，以炫耀富贵。但是还有许多不够富贵的贵族之家，在饭后扔盘子的时候，就会安排一个好身手的仆人藏在后窗下，盘子从窗户飞出去，仆人即眼明手快的把盘子都接受下来，待客人离去再归回。顾全了面子，又保住了里子，意大利人的狡诘和我们国人有得一拼。
老安祖上在此有领地，但是估计就是属于要后窗户收盘子的破落贵族，因为到了他父辈那份儿上已是家产全无，要自食其力的。 十年前我们来这里时，小村的村长万分激动的说：“可找到你了！” 政府想修缮这里的一个城堡之类的拱门，但那时属于安家私产，苦于联系不到老安就不敢动土的。
9） 这就是2000年时我在那个拱门下照的像，这东西虽然是私产，但是按照意大利古迹保护法，你不能做任何动用的，只能转让。还有那片山，虽然可以一代一代的传下去，但是只能看不能动...我佩服意大利如此的保护自然和古迹。
10）再下来北走就是摩纳哥的蒙地卡罗，也是攀沿于山水之间
11） 蒙地卡罗的皇家大赌场永远是如此熙熙攘攘
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(春之篇二. alassio)
1） 还是南下的空旷的火车，看到对面座儿的小姑娘努力的咬着妈妈给包好的一个硕大三明治，我忍俊不住，征得妈妈同意要给女儿拍一张，而妈妈却把女儿面包放下，抹头揩脸的，小姑娘明星式的看着我甜甜的笑…
2） 对面老太婆也遐意舒服的笑着
（一）历史悠久的海港都市 -- 吉诺瓦 （Genova）
吉诺瓦也被译为“热亚那”，但是前者更加谐音。是意大利西北海岸顶端，利古亚省的省会。它的历史渊源早在西元前3世纪罗马帝国建城前，就已有利古里亚人居住于此。中世纪时凭着地理优势，发展成一个独立而强壮的海洋强国，与当时的威 尼斯、比萨齐名，直到1861年才并入意大利。这个历史使当地人称自己为吉诺瓦人，而区别于泛泛的意大利人。
还有，吉诺瓦是著名探险家哥伦布的家乡，并且这里孕育了世界级的小提琴家帕格尼尼。
它很有海港城市味道，和曾经是国都的王者风范。无论老安如何推崇，我并不很喜欢这里，太厚重陈旧的感觉。我拍不到好照片，这是网上找来比较有代表性的照片：
3)
4）看着这艘华丽的大船告示着它港口的特征---不知是多少年的真迹，也不知是当年哥伦布出海的坐骑，还是最古老的海盗船？
5）老安曾就读过的吉诺瓦大学，它采用了当年的部分皇宫，里外的建筑陈旧却仍辉煌。 学生在这么样的地方修课，对知识的尊重或许更加神圣。
好，还是谈吃：吉诺瓦最让我难忘的是这个晚餐。
6）先上的送的开胃小菜：四颗油炸贻贝，从来没见过带壳子炸的，肉味异常鲜美。
我赞不绝口的包揽了四分之三，老安叫侍者再端上一份。按惯例即便免费奉送，也会满足某些“贪心上帝”们的要求。但看来这道头檯比较金贵，侍者被后面老板撅回来了，人家没说 “不给”--那多没礼貌；也不说“没了”- 睁眼瞎话；人家骄傲的奉送了我们一句话 “帕格尼尼不返场…”, 万分难缠的老安听这，哈哈一笑就过了。
---这是一个吉诺瓦人的典故： 早年的帕格尼尼在吉诺瓦大舞台演奏，那一日的小提琴不知何故，开始断弦；一根，两根，三根，最后只剩下一根弦，而帕格尼尼神色依旧的精彩演奏，台下观众毫无察觉大师现在是在用一根琴弦拉曲子。
曲终，欢声雷动，大叫着“安可”返场！但无论如醉如痴的观众疯叫，帕格尼尼矜持不动，施礼回应“that’s it ”。由这个典故衍生出“帕格尼尼不返场”的格言让众人领教到“好东西是没二遍的”真理。
侍者很聪明，吉诺瓦人很牛，很骄傲！
7） 这盘pasta看着不起眼，它可是我这吃了老安十几年pasta的老油条口碑最高的一盘意粉。
吉诺瓦以盛产 basil 为名，所以这里的新鲜basil pesto pasta也是闻名遐迩的。
当这一盘鲜绿的意粉上来，你没入口就闻到一缕清香— 那种春草新芽儿的沁人心扉的芬芳。尝一口，没有任何传统西餐调料味道，就那么一点点咸，一丝丝甜，包裹在草根似的醇浆清凉之中，味道不强烈却极侵润，味觉就这样被麻醉着，诱惑着；一口，再一口不知不觉中全盘告罄。
而后竟有如上大烟瘾似的欲罢不能，我把盘中的酱汁一点一点尽收口中，嘴留余香，眼冒绿光，不好意思的压抑着舔盘底的冲动… 老安哪见过我这种吃相？破天荒的叫了第二盘，竟然又是风卷残云！胃已撑病，口舌之欲仍然不足。
这就是这一盘pasta的魅力。我一直好奇他们是如何调制这份贝索酱汁的，再一次，我服了意大利的草根厨艺，经过厨师之手调理出来的食物，让你吃的到的是食品特有的原汁原味，尝不出的是本食物不够好的土腥异味，但又分辨不出什么调料和烹调手法---既没有黄油奶酪味道的粉墨登场，也不会让强烈的葱姜蒜味喧宾夺主，就连装盘都是看啥吃的就是啥的返璞归真，不花哨。 这正符合了我之吃最高境界。
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从吉诺瓦沿着海边北上，不到一小时的火车就到了阿拉索（Alassio),这个小城我下节专门介绍。
从阿拉索再北上，就是摩纳哥，然后就是法国的尼斯。这一带的海岸线美极了，是著名的阿古利亚深蓝海滩，加上相距极近的阿尔卑斯山脉，构成了一片非常独特的风景。
火车轨道是早年铺就的，占据了几乎和海水相接的平地。后建公路就只好穿行在一座座的山峰之中。那气势真的是震撼，一条宽阔的高速公路见山穿山，山间是高架桥起，没有任何回旋和绕行，呼啸奔行着展现出人和大自然的较量，以及意大利建路工程的伟迹。
8）这是途中一个叫着Cerianan 的小山村，是个典型的中世纪山村，在那么高陡的山上建房，许多都是直接建靠在山坡为墙。古朴得很。
Ceriana在山巅之顶，山路盘石而上，窄小凸陡，许多地方几乎只能单车通行，就像是在临海的悬崖上开车。每次车上这个山都令我心惊胆跳。
我很喜欢那个证明山地建筑靠海之近的故事： 在古老的吉诺瓦王国时代，这里的王公贵族若是宴客，用过的盘子都要顺着后窗户扔出去，直接扔到海里，以炫耀富贵。但是还有许多不够富贵的贵族之家，在饭后扔盘子的时候，就会安排一个好身手的仆人藏在后窗下，盘子从窗户飞出去，仆人即眼明手快的把盘子都接受下来，待客人离去再归回。顾全了面子，又保住了里子，意大利人的狡诘和我们国人有得一拼。
老安祖上在此有领地，但是估计就是属于要后窗户收盘子的破落贵族，因为到了他父辈那份儿上已是家产全无，要自食其力的。 十年前我们来这里时，小村的村长万分激动的说：“可找到你了！” 政府想修缮这里的一个城堡之类的拱门，但那时属于安家私产，苦于联系不到老安就不敢动土的。
9） 这就是2000年时我在那个拱门下照的像，这东西虽然是私产，但是按照意大利古迹保护法，你不能做任何动用的，只能转让。还有那片山，虽然可以一代一代的传下去，但是只能看不能动...我佩服意大利如此的保护自然和古迹。
10）再下来北走就是摩纳哥的蒙地卡罗，也是攀沿于山水之间
11） 蒙地卡罗的皇家大赌场永远是如此熙熙攘攘
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(春之篇二. alassio)
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