亚利桑那州 Arizona 2

3/26-27

亚利桑那州是美国旅游大州，有世界闻名的大峡谷，也有魅力十足的Sedona……我们因为以前去过大峡谷和Sedona，这次就略过了，而是去了一些小众景点。其实 Page我们以前也来过，那次主要奔大峡谷去的，在 Page车都没停，与马蹄湾和羚羊谷失之交臂。一句话，亚利桑那州够玩一阵子的。

从Page出来我们继续东行120英里去了Monument Valley。Monument Valley Navajo Nation 纪念碑谷印第安人自治区在书页Page镇东边2小时车程处，这里方圆几百公里都是印第安人自治区。虽然仍在亚利桑那州内，印度安人说要和全国其他地方一样有夏令时，所以这里是山区时区的夏令时，我们就失去了一小时。

今天在公园里走了野猫wildcat 步道，7公里，路倒是不远，但烈日当头之时爬红沙坡真不是件容易的事儿。走完后鞋里倒出一堆沙，连袜子里都能倒出沙子来，袜子里的沙子居然在我的脚拇指上磨出了一个大水泡。

今晚住公园内内印第安人的旅馆View Hotel。

野猫步道上的风景

旅馆房间阳台上看出去：

公园里的旅馆和景色融入一体了：

餐厅

夕阳下，左手套山的影子貌似要去握右手套山了：

这里晚上的星星特别亮，可惜没有牛头相机，我只能看在眼里记在心里了。

第二天早上，纪念碑公园的旅馆房间里拍的日出：

第二天上午车游纪念碑公园沿途的景色：三姐妹和象鼻山（右边突出来的部分像不像大象的鼻子和大耳朵？）

西部大片导演John Wayne 最喜爱的取景地：

现代大篷车：

Navajo code 纪念点。第二次世界大战期间，美国加入的联军（Allies）为了不让德国人破译电讯代码，用了Navajo印第安人的语言作为密码，果然从未被德军破译。

纪念碑公园里的大大小小石头山，英文里有专门的名字：Butte 和 Mesa。刚开始我很纳闷为什么同是石头山，却有不同的名字？后来查了一下才知道，从地质学的角度来说Butte和Mesa是一回事，都是千百万年风吹雨打侵蚀的结果。不同的名字是根据它们的形状而来：Mesa的顶部比高度长，而Butte反之，高度比顶部长。手套山都是Butte，而姐妹山旁的象鼻山是Mesa。

下午我们继续东行到 Valley de Chelly 订了一个本地印第安人的吉普车游。其实我们自己的车就是四轮驱动，为什么还要去订本地人的吉普车游呢？因为美国政府对印第安人保留地的保护政策，这些地区必须有印第安人导游才能进入。

话说从Page到纪念碑谷再到Valley de Chelly，3天里我们车行500多公里，全部是在印第安人的领地里。今天开吉普车的导游J。W。就是一名本地印第安人。有国内朋友问，美国印第安人长什么样？他们今天的生活如何？总的来说，美国建国几百年以来，本地印第安人和其他美国人没两样了。不同的是，印第安人有很大的自治地，各个州都有。在领地里有很大的自治权，比如我们这几天都是在Navajo nation 的地盘上走，所有的旅馆餐馆公园导游都必须是印第安人，其他美国人不能在印第安人的领地里发展。国家不向印第安人收税，但是印第安人可以向外来人收税，用于自己地方建设。当然政府每年还给很多钱，每个印第安人生下来政府就给钱，所以印第安人都是大家庭，今天的导游40岁，自己生了4个孩子老婆还带来2个 一共6个孩子。那天在羚羊谷的女导游，30出头，已经有5个孩子了。看来政府给足够的钱是最好的鼓励生育方法啦。

吉普车几次过河：

德谢峡谷里的史前山洞人遗址。据说国家考古学家们在这些山洞里发现了史前人的遗迹，我有点怀疑这些遗址是考古学家们撤了以后印第安人后来建来糊弄游客的。你想史前人的东西，现在起码都是化石了，哪里会是这么整整齐齐的建筑？所以现在都围起来不让人上去仔细瞧。

德谢谷里长满了cottonwood棉白杨，现在早春时节，嫩绿的新叶刚刚冒头，在红色岩石的衬托下，十分美丽。可惜吉普车开得太快，没来得及留下倩影。

谷里的人家，导游告诉我们，本地人都是靠养牛羊为生，当导游是打酱油的。他家有50头羊，10来头牛。

今晚住公园外的Best Western旅馆，好一幅萧条的样子。以疫情的名义，连早饭都取消了。