川主寺是个三叉路口，旅游大巴们不是往东去九寨、就是往西去黄龙，只有极少数如我们这样沿着213国道北行。这里是由川入甘的主要通道之一，另一条是路书上原定的广元到文县的212国道。从川主寺出来的几公里，好像路还不错，谁知一拐弯，到了旅游的国际、国内友人们看不到的地方，路就开始烂了。走着走着，也看不出哪是路了，只能顺着泥泞中碾出来的车轱碌印往前挪。遇到对面有大卡车过来，小白就得一头扎到旁边的地里让道。

据说这是高速正在修建的特征，都去修高速了，原来的老路就放任自流了。果不然，那高高的半山腰，新高速的高架桥一直时隐时现地伴随着我们。可惜我们没有在宁陕时的好运气，上不去。这么慢慢地开了50来公里后，又开始爬山了，山路本来就极险峻，加上路又不好，为了避免大大小小的坑，我哥把方向盘打得象扭秧歌似的，本应靠右行的，他却到了左边，顺着那万丈深渊的边沿往前扭。我的手心捏得全是汗，却不敢吱声，怕驾驶分心。可脑海里却如翻江倒海、思绪万千：这车要是就这么翻下去了，咱家我们这一辈可就去了一多半了。

在沉默中小白终于气喘嘘嘘地爬到了山顶上。以为该下山了呢，不料眼前一亮：我们面前竟是一片一望无际的大草原！啊，这就是我们向往以久的川北高原草地！

尕力台，川北草原从这里开始：


回头看看我们上山的路。远远看去，咦，好象也不怎么太烂嘛。看来啊，回忆总是美好的。


从尕力台我们离开了213国道，上了301省道，朝着草原深处开去。这才是真正的牧民的家：


不会说汉语的藏族小姑娘，看到我们停车照相，骑马赶来：


满坡的牦牛：


安静的大草原：


草原上的213国道：


鹫鹰们：


又来了一只：


起飞：


看完鹫，该我开车，咱没经验不是？一起动，就将本来悬空的半个轮子，整个的陷下去了：


那路牙子足有一尺高，小白陷在那里动弹不得。我心里那个内疚呀，赶紧吧，又搬石头，又填土的。住路边的藏民、过路的摩托车手，都来帮忙。大伙儿忙乎了一个小时后，终于将车弄上来。

过来看热闹的孩子们：




辽阔的大草原啊：


这就是红军走过的大草原。此时晴朗的天空突然乌云密布，一场暴风雨即将来临：


看到“口干乔大沼泽”几个字，想着这里不知埋葬了多少红军战士，心下不由得戚戚。近几年来，真正走过草地的老红军越来越少，从那些风烛残年的老人嘴里，却传出了另一个故事。那些死在大草原的红军们，原来多数不是被残酷的沼泽地吞没了，而是被自己人枪毙了。当年红军一路“战略大转移”到这么个天荒荒、地茫茫，自然条件极其严酷的地方，上不着天下不着地的，有那“革命意志不坚定”者，就要当逃兵。军心此时已涣散，逃兵者一律就地正法。

过了瓦切牧场301省道变成了209。下面的100多公里内地图上基本没有城市，只有道班和牧场。瓦切附近有塔林和经藩群，收门票。我们是第一批游客，一进门姐妹俩就来向我们讨糖吃的：


草原上的野花：




塔林：




经藩群：




辽阔的大草原：


油菜花儿黄？


草原人家：


孩子和小毛驴：


与我同行：




出了塔林不远我们就离开了301省道沿着一条县级公路往“唐克”村方向去。据说黄河第一弯在四川的唐克：黄河本是由西往东流，在唐克那儿却转了一个180度的大弯，改变方向往西流回青海。又有一说黄河第一弯在甘肃的玛曲。从地图上来看，那个几十公里的大弯从甘肃采日玛开始到玛曲完成，唐克在大弯的顶部。

悠悠黑水河（与黄河汇合处）：


前面是黑水河，后面是九曲黄河：


九曲黄河：


不久我们也加入了那些往山上爬，去看九曲黄河的队伍：


唐克这个原来荒无人烟的地方，也因为开发旅游而兴旺起来。新建的喇嘛寺：


我正喘着气儿往上爬呢，却被喇嘛们叫住：给咱照张相，回去洗出来给我们寄一张。我问：寄哪儿啊？喇嘛说：给你一张名片！




九曲黄河：


上高一点再来一张：


看过黄河第一弯，天色已不早，又开始下起雨来。按原计划我们应继续沿着这条小路北上过热尔草原回到213国道，绕过若尔盖，直插碌曲。可从唐克到碌曲100多公里，除了军马场和几个道班，没有乡以上的城镇。问了一下本地人，这段路有十几公里在修路，不好走。我们可知道什么叫“修路，不好走”，所以一致同意今天不走了。唐克有“藏民乐”的帐篷之家，咱们上那儿去住。到地儿一问，今天带屋顶的住房都满了，帐篷也只剩下2个。没有热水，连冷水都要到100米外的楼里去打，厕所也在那边。我一听特兴奋，咱在美国野营，住帐篷是常事，今天咱也尝尝中国帐篷的滋味。撩起漂亮的帐篷的门帘，里面半腿深的草上放了两张床。旅友们不干了：那么深的草，蛇啊、虫啊什么的半夜不都爬上来了？没住成。

那就回到301省道上往若尔盖赶吧，倒不是特别远（70公里）。路上遇到暴雨，打在小白头上啪、啪的响，雨刷开到最快，前面的路也是一片模糊。这种时候，想想当年红军两万五，苦啊！

乌压压的暴雨赶上来了：


雨中的“九大元帅走过的草原”纪念碑。新中国有十个元帅吧？谁没有走过草地呢？听说这个碑是近两年元帅的后人新建的。


天黑之前我们赶到了若尔盖。若尔盖，这个地处川、甘、青海三省交界的边远小镇，如今已建成一座新型的小县城。当地流传的故事说：红军长征到此，已经军心涣散、前途无望。往前看，茫茫大草原，往后看，皑皑大雪山。去青海、到甘肃、还是留四川？红军的希望在哪里？希望来自半张丢弃的旧报纸上。报纸上有条新闻，说是陕北有个共匪刘志丹。于是在若尔盖这个地图上都找不到的地方，红军有了新希望。

若尔盖街景：


若尔盖基本上是完全藏民的地方。城里满街都是藏民开的小旅馆。窄窄的过道，黑黑的小房，公共厕所，没有水，走进去一股强烈的膻味。可是价钱便宜：￥10/人。嫂子有点动心。可是旅友坚决不干，说受不了那味儿。县招待所我也去看了：一富丽堂皇的五星宾馆！那反差也太大了。

后来我们瞎猫碰死老鼠地撞上了广场旁边的“香巴拉宾馆”，价廉物美，又安静，又干净。


不过客房里显目之处有这个，不知是否因为这种三省交界处，毒品容易泛滥?