先存着，有空再慢慢消化。嘎～～

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先说简单的,880和850没什么区别,为什么价钱差几十块呢,880的焦段宽一点,主是说,880的广角更广,长焦又更长一点(28--112),850(35--104),其他参数都一样

小数码与单反到底哪个好?这个问题还真不好说,看各人需要,也就是说,它们各有特点,看你着重于哪方面了.
现在的傻瓜机(新的名称叫小数码了)其实一点都不傻,和以前的完全不是一回事.以前就是一个按钮搞定是吧,现在却和单反一样可以根据环境设置各种参数,当然还保留有全自动功能,但单反一样的有全自动功能.所以现在小数码的最大优势就轻巧,大小比一个信用卡大不了多少,单凭这一点,小数码的销量远比单反大哪去了.
有人选单反的另一个原因是, 小数码拍不出单反那样好的PP,其实不完全是这么回事.单反的成像质量更好是不错,但也要用得正确,不正确的用法拍出的东东和小数码就是一回事.更重要的是,拍好PP的关键不是机子,而是机子后面的那个脑子哦.就我知道的,国内摄影家协会那些大拿们,个个都有小数码呢,不过一般都是小红点(就是莱卡),比尼康啊佳能的高一档,国内卖到一万多,美国也有卖,如果拿回国送人,比国内买的要便宜一两千一台.

再来说说单反.为什么色坛那些大拿们都只说单反呢,在他们眼里小数码好像不算玩摄影,不入流.对特别爱好摄影的发烧友来说,单反确实有许多优势:
首先,单反的成像质量要好,这主要是因为它的镜头(CCD也大一点,但不是主要原因). 镜头比小数码的大很多是吧,这样进光量就大,相同的环境下,它比小数码的光圈就用的小,这样成像质量就会要好,当然它的镜头有不同的档次可选,高级镜头的成像质量肯定会更好些.
其次单反的最大优势在于它的镜头可换.虽然在有的人眼里这增加了它的重量(如果你这么认为,那小数码更适合你).换镜头的优势在于:一焦段更宽,二镜头可以更大,三可以选定焦镜头,它没有变焦方便,但成像质量更好.
另外,单反还有个优势,你们以后将会用到,就是它的镜头前面可以加滤镜,这点在特殊的光线条件下,或想拍点特殊的感觉时很有用.

另外说说单反选什么镜头.镜头主要有两类,定焦与变焦.相机刚诞生时,是只有一个定焦头的,就是50MM镜头,用这个头拍出的PP与人眼看到的一至,所以50MM头也叫标头(标准镜头).后来才有广角头与长焦头.人们在使用过程中发现换头有点麻烦,这才有了变焦头.但这个方便是牺牲了成像质量换来的.也就是说,变焦范围越广成像质量越受影响.明白了这一点在你选镜头时就心里就有数了.现在单反机一般配的是28--80头,这也是人们用得最多的焦段.再往上会配一个75--300.因为这两个段的头有最便宜的可选.20以下叫超广,再往下叫鱼眼,300以上叫超长焦了,那些一般只有专业人员才用得着,一般配着意义不大还造价特贵. 有个头很值得说说,就是你们所说的28--108(或类似的),这个头专门有个名字,叫一头走遍天下,也就是说这个头是专门为旅行设计的,出门方便,不用带几个头了.但我前面说过,方便是牺牲了质量换来的,它的成像质量在单反镜头里评价是最低的.


你们经济条件都不算差,打算买单反的,再配一个小数码根本不是问题,所以开始发烧的可以考虑单反,再备一小数码出门用.不过单反配什么镜头要考虑好.以前有个说法,说玩摄影是个无底洞,就是说的配镜头,以后你会发现,用一段就想换,越换越高级,烧钱哪.不打算发烧的,买个小数码完全够用了,还特方便.

再说说尼康和佳能选哪个?

单反相机里,其实尼康和佳能都只能是入门级的,当然它们的高端产品已经进入专业领域了.我的意思是说,真正专业相机里不做底端产品,所以现在尼康佳能销路很好,在这个价位基本没别的对手,现有几个,差点的构不成威胁,好点的价格又太离谱.
尼康佳能选哪个好?现在各有一帮粉.以前佳能市场大,现在尼康有超过的趋势.因为在评价上,普遍认为尼康的锐度好,佳能的色彩真,而男人重锐度,女士爱色彩,但发烧友男的多吧,所以尼康机销量看涨.还一个原因是,以前尼康机的头贵,现在这个不是问题了,这也是它销量增加的一个原因.有的人选机是跟着以前的镜头走,因为以前用胶片机时用的头还能用,就只有配那个机身了

先申明哈,不是讲课,是讨论,大家谈.更不是收徒,我没那本事.我可不能保证讲的都对,有不对的尽管拍砖.以下要谈到的内容,一部分是自己的个人经验,一部分来自网络的资料,所以没有版权,但限于水平,还是保持在后院,别往外传,误人就不好了.

有人说摄影是门艺术,也有人说摄影就是门技术.综合起来呢,摄影就是个艺术与技术的结合玩意.都说摄影是光的艺术,光是照片的生命,怎样用好光这是个艺术问题;摄影离不开构图,怎样构好图这也是个艺术问题.但一个画家,刚拿到相机,是拍不出他想表现的东东的(泡泡鱼和贺老教训就很深刻哈),怎么准确的表现,也就是说,怎么用好相机,这就是个技术问题了.艺术的问题主要看天份,看修养,我没这本事谈,我要谈的只是技术问题,简单的说就是怎么用好相机.想强调一点的是,对摄影这门技艺来说,技只是基础,艺才是最重要的.

嗯,上面算开场白,下面谈第一部分,曝光

要拍张好的照片,离不开三要素:曝光,对焦,构图.那么曝光就是摄影的基础了.掌握不好曝光,再好的相机在手里也只是坨铁.

怎么曝光准确呢,也有个三要素:光圈,速度,ISO.掌握好这三者之间的关系,就能尽量真正的还原出一张照片来.这三个东西变来变去,看着挺复杂,但搞清楚他们的原理后就不复杂了.

关于PS以后我想单独谈的.
现在想强调的是,PS,最好只做锦上添花,如果指望它雪中送炭那就不对了.不说正式场合要求的PP不能做任何PS,就是自己用的,无论任何PP,在PS后对照片质量都会有损失,更不用说调整曝光了,那损失大的简直不能看.当然,用RAW格式的可以做前后一级的调整,但那是以防万一,不能依赖那个的.而且小数码是没RAW功能的

继续谈曝光

怎样才叫准确曝光呢,比如一张人像,从照片看,就是没有白斑,白的没了内容没了层次,没有黑块,黑的看不到细节了.白的部分叫过曝,黑的部分叫欠曝(当然我们这是指正常情况下,那种专门利用过曝或欠曝达到某种目的的不在我们现在的讨论话题里).从直方图来看(什么是直方图?以后PS专门再讲)就是照片是一条梯形线,左右边离边线都不欠也不过,欠了就是欠曝过了就是过曝.

曝光量的计算单位是勒克司·秒。以E代表曝光量，即可得到曝光公式如下：

E（曝光量）＝I（照度）×T（曝光时间）

在相机上,照度用光圈控制,时间就用快门调节了.

1,光圈是什么?大家对着镜头看进去,可以看到一片片叠在一起的铁(或颜料)片排成的一小孔,这就是光圈调整结构,那小孔就是光圈了.它就是通过孔径大小变化来控制进光量的大小的.简单的说吧,如果一间只有一面窗的房子,你拉上窗帘,半开窗帘与全开窗帘,房子里的亮度会不一样是吧,光圈也就是这个原理.不过要注意的是,光圈在相机上标出的值是个倒数关系,比如5.6与22----数字小表示光圈大,进光多;数字大的表示光圈小进光少.这点千万要注意,好多刚接触相机的容易搞糊涂.对了,光圈用F表示.

2,速度.也叫快门速度,这也是能控制进光量的一种手段.还是比如一间只有一面窗的房子,你开闭窗帘的速度不一样,进光量会不一样吧.如果这个还抽象了点,那再比如,一条有个水闸的水渠,你开关闸的速度不一样,流过的水量是不是不一样?就是这个原理.如果你在用胶片机时装过胶片,就能看到,镜头和胶片之间有一组从上往下叠着的小塑料片,这就是快门.要注意的是,快门速度也是用倒数表示的.比如60表示的是1/60秒的速度.也就是说,数字越大速度越快.

搞清了光圈和速度的原理,这曝光就好理解了:

光圈大--(光圈值小)--进光量大--曝光强
速度慢--(数字小) ---进光量多--曝光强

从上面的公式我们知道,在改变光圈的同时反向改变速度就能保持曝光值不变.而且光圈值与速度值是一档一档都能对应的,也就是说,你要正确曝光一张照片,可以有好几档不同的光圈与速度的组合.这样设计有什么好处呢,这就是我们第二部分要讲的内容:对焦

什么是ISO呢,它在上面的公式里没有反映,怎么和曝光也有关呢.其实这个不难理解,不过要从胶片说起.

ISO是International Standards Organization 国际标准组织的缩写,这大家都知道.相机中的ISO标准实际上就是来自胶片工业的标准称谓，在胶片工业标准中，ISO是衡量胶片对光线敏感程度的标准,基准为ISO100,这也是我们常用的感光度.为了在光照条件不好的环境中更好的曝光照片,在胶片生产中可以通过改变配方来提供帮助,这就有了后来的ISO200,,,ISO1000或ISO80等.你要记住的只是,ISO每增加一级,相机的曝光就可以减少一档.数码机没有胶片,怎么也有ISO呢?还是因为为了在环境不好的情况下拍到PP引进了这个概念,不同的只是它是将信号电压值放大而已.但与胶片一样,增加ISO是以牺牲PP质量为代价的,比如ISO800比ISO100拍出的片子,棵粒明显要粗很多.所以在环境允许时尽量用低的ISO(标准值是100).举个例子,你去拍舞台照,环境不允许你用闪光灯,这时你能做的有两个办法,一是加大光圈(光圈值往小了调),但加到最大还是不够怎么办,就只能减慢快门,也就是增加曝光时间了,但对一个活动的对象来说,太慢的速度拍出来是虚的.这个时候,你就能用到增加ISO值了.比如,从原来的100增加到800(这也是一般相机在不太损失照片质量的前提下能接受的极限了),则相机的曝光可以降低4档.

曝光能想起的就这些了,还有什么问题可以跟贴问,好帮助我进一步补充.想强调的是,曝光是摄影最重要的基础,掌握不好曝光,玩相机就无从谈起.

因此,为了巩固上面几个概念,回去自己做几个练习:

在白天室外光线较明亮的地方,随便找一参照物(最好之前或后另有一些东东),站在三五米左右远,相机设在光圈优先(就是A或Av档),用5.6和11分别拍一张,看看两张照片是不是都清楚,细节上有什么不同.有兴趣的对速度与ISO也可用同样的方法试.(关于怎样更好的使用相机的各档位,以后讲相机的使用时会讲到)


有几位做了作业的?看来都没做,没做我怎么讲呢

算了,你们不做我来做,只是别拿这个当标准哈,不然我不好意思再往下讲了





半夜三更的也没地方去拍了,就着桌上的笔筒音箱拍了两张,为了显示参数就加了个框,另外只是压缩没做任何处理.两物前后距离30CM左右.从照片看得到,我是对着笔筒对焦的,后面音箱的网纹能不能清晰的显示出来,在不同的光圈设置里有完全不同的结果是吧.这说明了两个问题:
1,同一时间同一地点相同的光线条件下,不同的光圈与速度的组合都能得到同样正确的曝光,这是我们上面讲过的;
2,同样曝光正确的照片,不同的光圈与速度的组合能有明显的不同的效果,这就是我们下面要讲的第二部分内容:对焦

照相机需要对焦，这和人眼是一样的。用过相机的都知道，快门有个半按，就是按下一半就能对焦。其实对焦没这么简单，因为要对好焦，离不开景深的概念。在我们眼前的东西不可能每样都很清晰，景深就是一个清晰的范围。景深大就是清晰的范围比较宽，反之清晰范围比较小。比如，离我10米到12米范围内的东西都很清晰，景深就是2米。离我10米到20米的范围很清晰，这10米的景深就比刚才的2米要大。理解了景深我们就来说光圈和景深的关系，从上面的两张照片我们可以看出来： 光圈大（就是光圈值小，这点千万别忘了）－－－－景深浅 光圈小（光圈值大）－－－－－－－－－－－－－－景深深 至于为什么，说起来有点抽象，简单的说吧，你们都看过老别和地主的ＰＰ，对他们那大小眼有印象吧。老别眼睛大，看美女专注，他喜欢你就看不到其他东东了；地主眼睛小，你以为他看着你是吧，实际上他看得远看得深，谁知道他眼里还有没有其他美女呢。 另外,光圈不但能控制景深,还能影响到相质,这点我们在讲镜头那一节时再讲. 嗯，摄影的三要素讲完了两个，至于构图不属于入门的内容，应该是提高班的吧，就放到最后去讲。理解了曝光和对焦，你应该算是知道摄影是怎么回事了，手里有个相机，可以去拍自己想拍的东东了。如果还不会，那就是相机使用的问题，要不，下面讲讲相机的使用？ 另外，这次就不布置作业了，再布置又把我给套住了，这生意不合算，不能再做了哈

草儿同学插话：

哈哈哈~~~~~~ 那个景深比喻,,,,


俺提两点对初学者的建议吧: 1. 找准水平线,尤其是照景色时,一定要端平相机(当然,故意整艺术的不算),否则后期处理会损失不少景色的,扭正的时候照片肯定就缩小了. 2. 按快门时千万要稳,最好在那一瞬间屏住呼吸,手指头别太使劲的往下按, 有时轻微的震颤都会使照片模糊.


俺用 A4 纸来形容光圈和景深的关系: 沿短边把纸卷成一个圆桶,和把纸沿长边卷成一个圆桶,那个圆桶长? 前者就是小光圈大景深,后者是大光圈小景深. 

这句话是谁说的大家还记得不?对啊,就是那个小学还没毕业的小学代课老师讲的.现在我就是这个摄影小学的代课老师,我的原则也是,一个也不能少!

这两天讲了废话一箩筐,其实总结起来就两点:曝光和景深.如果ISO太抽象你可以先把它凉一边去,但一定要知道光圈与速度配合实现曝光的原理,知道景深的概念.至于还不会用相机实现正确的曝光,拍不出你想要的PP,不急,下节课我们就讲相机的使用,到时你就会了.千万别放弃啊,我一定要把你们送出入门班,都送进高级班去,全部安全的交到小S手里:)

四黑的反面教材：


这是我处理过的图片.

首先我要说的是,照片不能依赖后期处理,这点是我反复强调的.打个比方,要挑选出好的篮球运动员,只能在高个子里面挑,一开始个子就太矮了,怎么都做不了好的球员的.

所以我先说说你原片的先天不足啊
1,你这张照片最大的错误在白平衡设置不对.你自己试试你的原片,不做任何处理,只按一下白平衡自动处理,马上会大不一样.本身你的皮肤那是白的吓人,我怎么知道呢?我是以后面的白色磁砖做参考的,所以照片应该比现在更白,但我不敢处理了,现在就有点白的吓人了.关于白平衡的设置我会单独讲的,这个东东设不好,对照片的质量影响很大.
2,拍人像,最好不用机内闪光灯.闪光灯这个东东用得好,会有很好的帮助,用不好,只会带来负作用.因为机内闪光灯完全和镜头同一角度,这样拍出的人像破坏了立体感和质感,让人成了一个平面,再漂亮的人也显示不出来了.你之所以用闪光灯,一是选择了全自动的人像拍摄模式,二是怕手抖动照片虚是不?
3,就是拍摄模式选择错了.不管是小数码还是单反,尽量不要用全自动模式,那是为以前的傻瓜机设计的,现在的相机早就比那时的高级多了,完全用不着,只有负作用.
4,如果不选自动模式,又怕手抖影响拍摄怎么办呢?一是尽量选用支撑物(比如三角架单脚架或放在桌上等),没有支撑物里就把ISO往高了选.你这么好的相机,选到1600都没有问题.最多只是照片的噪点大,这点在后期处理就好做多了.另外你现在的速度是1/60,很清楚嘛,所以手抖看来不是主要问题.
5,镜头选择错误.17-50的头是为风景拍摄设计的,属超广角了.广角的特点是拍的面宽,但有变形,拍人用不着宽啊,更怕变形.最好的人像头是85.就是50也行啊,又轻巧又便宜.还有佳能百微评价很好,就是重了点.反正你随身别带这个头,这个头出门看风景时再带吧.
总之,这么漂亮的MD这么高级的相机,拍成那个样子真的该打PP

再说后期处理
第一步我做了白平衡校正.你自己试试,校正后就大大改观了,后面的处理都没什么大的变化了.这也说明你的白平衡设置有问题.
第二步是轻微的人像美容,就是全总都设到最小值.因为你本身条件特别好,基本不用不着做什么了,你看啊,皮肤白用不着加白了,再加就破坏了质感,你也没皱就用不着磨皮.就是看上去有点累,那不是后期能处理好的,所以各位女士还是早点睡哈.
第三步做了人像退黄,这也是因为白平衡设置造成的.

下面是你的原片和你处理的片做个比较,看完后你删了吧




(四黑很不服气地说：你整滴跟原片没嘛儿两样，还是看得清俺的一脸摺子和麻子，一点都不能达到面目全非的要求，哼··～！)


看来都是实用主义者,你们关心的是怎么用是吧,那我就先讲怎么用好了.我手里只有台佳能最基本的单反XT,另外见过佳能的小数码但现在手里没有.不过我这台正好介于小数码和好的单反之间,就算品牌不同,功能也不会有大的差别,我就以佳能来讲好了

无论小数码还是单反,操作都分两部分:模式选择和功能调整.

模式选择是一分档的转盘,在相机的右上方(小数码因为品牌不一样,可能位置会不一样),每档对应一种模式.两类相机共有的模式有:
全自动模式----一般是一小绿框
人像模式----一般是一美人头标志
风景模式----两棵树影或两座小山
手动模式----一般是一个M标志
光圈优先模式----一般是标的Av或A
速度优先模式----一般标的Tv或T
另外下面这些模式可能有的相机没有:
微距模式----一般是一朵花
夜景模式----标的是一个人站在星空下
运动模式----一个跑着的人
闪光灯关闭模式----一个打叉的电信号
程序模式----标的一个P
景深模式----一个A-DEP标志

功能键的位置,不同的机会有很大的不同,小数码的功能键会比单反的少,好多的功能设置要从MENU按键进入菜单去设置,但功能都大同小异.主要功能有:
白平衡选择----这个比较复杂,在搞清楚之前你先放在自动栏
画质选择----就是拍多大的PP了,只要你卡够大,就选在最大尺寸
ISO选择----从100到1600,一般情况下就选100好了
对焦模式----尼康的点对焦很棒,佳能的只有单次自动对焦好一点.小数码好像还有个自动寻找人脸对焦
测光模式----这个有点复杂,你先放在中央局部测光.高级相机如果有点测光是最好不过了
还有许多其他功能,做为初接触相机的不是很重要,你就用出厂设置就行,这里先不讲了.下一次讲各模式的特点

彩虹坊交作业：

 SIO 设成100， my color：vivid, 用了macro, Av。。。

手持：


加了脚架：


请老师指点，谢谢了

唉唉唉,别叫我老师,老师两字我当不起,两字就把我套上了..

首先要说啊,1/6秒你用持拍的?牛!我肯定没这本事.不过我没明白你这作业是想做哪方面练习,所以不敢乱说.

这样吧,作业本来是有一系统的,想慢慢贴出来的,算了,是先拿些出来吧


摄影基本功训练
第一单元:照相机基本功能的应用训练。

训练1、全景深练习
被摄体:一般风景、花卉、城市建筑等冲击力较强的景物。
要 求:画面全部实焦。
建 议:首先使用广角镜头:24MM—35MM拍摄, 光 圈:F11—16,光圈优先AE模式。

训练2、单体对焦练习
要 求:只把焦点对在主要被摄体上,浅景深。
建 议:中望远镜头:85MM以上,光圈F5.6或更大。光圈优先AE模式。

训练3、定格练习
被摄体:体育运动项目、行走着的汽车、火车,流动着的水,瀑布等。
要 求:将激烈运动着的被摄体的瞬间动作或瞬间表情记录下来。
建 议:高速快门1/1000秒以上、快门速度优先AE模式。

训练4、动感练习
被摄体:体育运动项目、动态的人、流动着的水,瀑布等。
要 求: 运动员和动态人的身体的一部分虚化或动体实背景虚。流动着的水,瀑布等有流线感。
建 议:慢速快门1/15秒－11秒。先从1/30秒开始练习,然后1/15、1/8、1/4、1/2、1秒逐段练习。使用三脚架。

训练5、取景练习
要 求:突出主题,画面简练,能传达出被摄场景的气氛。
*此项训练是构图训练的基础
建 议:望远镜头,大光圈。

训练6、特写练习
被摄体:花卉、静物、昆虫等。
要 求:被摄体占画面的比例尽量大,突出被摄体的形状和有趣的部分,高清晰度。
建 议:使用微距镜头或微距功能及近摄接圈,最短摄影距离,镜头与被摄体保持平行。使用三脚架及快门线。

训练7、各种焦距镜头(镜头各焦段)的使用练习
利用各种焦距镜头(镜头各焦段)进行拍摄练习,借此了解镜头各个焦距的特点,理解画角及透视关系,
活用各焦距段的不同景深。
标准镜头: 焦距50MM左右的镜头——极其自然,没有夸张。
广角镜头: 焦距35MM以下的镜头——强调远近感。
中望远镜头:焦距为85MM～135MM的镜头——与人眼最接近的透视（远近）感,能正确体现被摄体的形状,
多用于人像摄影。
望远镜头:焦距为200MM以上的镜头——很少远近感,有压缩效果。（易抖动,尽量使用三脚架）


后面还有五个单元,分别是构图用光色彩动感等的练习,有兴趣的慢慢玩吧,其实也挺好玩的

草儿助理说话了：

好,真是好学生. 俺打算当农老师的助理了~~~~~ 俺觉得你照的不错,稍微爆过了点,你看那白的地方是不是太白了点? 你想要练习什么呢? 你这个设置: 光圈大,速度还很慢,用脚架,出去照夜景挺合适. 照静物就显得有点爆光过了,用农老师的话说,你看看直方图的右边是不是出边了?  用俺的大白话就是稍微白了点(白的没了细节) ------- 如果说的不对,就让农老师来纠正哈~~~~~   咣当,,,,,,,看老师的回贴发现不对,用IE又看了一遍,才发现有两个图那! 俺以为第一张图是用手动档,架三角架照的那.............. 看你这第二张图象是打了闪光灯啊? 两张图都是光圈优先? 那你说的手动是啥么意思? 手持相机?? 那你看你第二张右上角有灯光打过来的样子哎,所以这两张我喜欢第一张.(是不是说明了光圈也不能太大----就你照的实物来说) 你看老师的例子,有两个物体,光圈太大就会使其中的一个虚掉,光圈小两个就都清楚, 所以就看你想表达什么了, 照得很不错,继续努力!!  相机最实用的就是光圈优先了,这个练好了80%的场合都能对付了   咣当,,,,,老师还留了很多作业练习, 还真得努力去了~~~~~~~ 老师,我把这部分也转走了啊.

草儿转贴：

高手指点 - 如何拍出清晰照片(ZT)

来源: --1234567-
如何用数码机拍出清晰照片是一个多重因素的问题。过去我曾多次撰文谈过这个问题， 现在再综合以往的内容，把这个问题再唠叨，唠叨如下：

1. 注意相机是否抖动了。这个问题比较容易被忽视。手抖，以及手按快门用力过大，都会触发相机抖动。解决这个问题的办法有（1）。用三脚架（这是最好的办法）。（2)使用机身或镜头的防抖装置（不如三脚架理想，但也不错）。（3）使用安全防抖快门速度。所谓安全防抖快门值是指快门速度至少不应慢于使用镜头的焦长值的倒数。这个关系用公式表达就是V>1/mm, 其中V是快门速度，mm是镜头焦段数。举例说，如果焦长是200mm,快门速度就不应慢于1/200”。 切记，切记！

2. 注意对焦准确。要做到这点，在自动对焦模式下一定要半按快门，见到合焦灯亮了再按快门。如果手动对焦，也一定要看到手动对焦的绿灯亮了再按快门。

3. 避开中午前后太阳大时拍照，如非要拍照不可，也要考虑用遮光罩，滤光镜，小光圈，或更快的快门等减光。

做到了以上几点，照片肯定会清楚，它和用什么牛头，狗头没有太大关系。。。。。

牛头狗头区别主要在于牛头具有大光圈，较多组的镜片，非球面镜片和萤石镜片等等，特别是后者，是防低色散光，提高光学素质和像质的重要手段， 价格上也十分昂贵。但即便有了这些，如果不注意上面提到的那些拍照的要点，一样拍不出清晰的片子。

来源: Fruitpassion :
大光圈,长焦,近摄距三样不能煮在一锅里,否则就是烂糊面一锅.

来源: #6 :
可以考虑快门线和自拍. 16 》光圈 》8.0 .

来源: U96 :
夜景首先必须用脚架和快门线，用f5－8的光圈拍长曝，测光三十秒内可用光圈优先超过三十秒用手动B门。不能提高ISO，否则画面噪点会急剧增多。

来源: 九月九-
拍风光应该是ISO越低越好，画面细腻。

快门线，是有线好还是无线好?

来源: TX-cowboy
无线一般用红外的，有角度问题，站背面就不成了. 基本上2秒自拍可以干那些活。

来源: (@_@) :
有线的！无线的用处不大.

来源: U96 :
快门线的使用方式有三种：单次－只起触发作用；连拍－按住了；B门

上架后肯定不能按快门，要么用快门线，没线就用自拍方式。快门线，可以bracketing

在许多不适合使用三脚架的场合，一根携带方便的独脚架可以给你带来意想不到的惊喜。

来源: 半缘心:

　　很多爱好者觉得单脚架并没有给自己的照片带来很大的改观，其实是还没有正确得掌握使用独脚架的诀窍。根据自己使用单脚架的经验和看到的一些资料介绍，在使用单脚架时，不要垂直地放置单脚架。垂直的姿势，会使单脚架变成一个易摆动的照相机台。应该让单脚架的"脚尖"支撑于摄影者前面大约5，60CM的地方，让单脚架向后倾斜地接近摄影者的眼睛，摄影者的两脚也应该分开大约相同的距离，使单脚架和拍摄者的双腿行成一个三脚架。另外，云台不要拧死，左手则托住云台和相机的连接处（右手按快门），这样可以给你到来最大的操作自由度。如果需要较长时间曝光时，手按快门还是容易造成照相机的抖动。这时可以采用自拍的方法，就可以避免一些不必要的振动。