星罗棋布于哈瓦那老城的西班牙殖民时代的建筑，显然都经过精心修整，为的是发展旅游业，赚取外汇，以改变古巴困难的经济状况。 

融合巴洛克和美洲建筑风格的哈瓦那大教堂离海明威常住的“两个世界”旅馆仅一箭之遥，现如今，这座教堂已然成为哈瓦那著名的旅游景点。外形简洁，色调明快的教堂前是一个不大不小的广场，周围的画廊，音乐厅，旅游纪念品商店，特别是广场上一排排的餐桌，使哈瓦那大教堂显得充满生活气息，拉近了天国和人间的距离。

哈瓦那的自由市场规模一如这个国家的市场经济，还在起步阶段。古巴革命后，作为古巴国家银行行长和中央计划委员会负责人的切.格瓦拉为古巴计划经济体制的创立起到了奠基性的作用。现如今，有限度的市场经济开始在古巴抬头，经营这些面向外国旅游者的旧书摊和旅游纪念品摊位的人都是近年来刚刚冒出来的个体户，而让他们赚钱的竟是带有切.格瓦拉头像的书籍和旅游纪念品。

几个男孩在街上打棒球。看到这些孩子，不禁想起我们小时候在北京街头踢足球的情景。哈瓦那的少年儿童和三十年前中国的孩子们一样，没有电子玩具，童年照样过得快乐。他们不用担心街上横冲直撞的汽车和拐卖儿童的人口贩子，也没有父母逼着做作业的压力。和中国美国的孩子相比，古巴孩子几乎没有戴眼镜的。

改革开放前，中国几乎没有私人汽车，但古巴允许私人拥有汽车。据导游说，街上的汽车分蓝牌车和黄牌车，蓝牌属于国家，而黄牌属于个人。这辆挂着蓝牌的出租车属国营出租车公司，而司机则是国家职工。这位司机和在别处拉过我们的司机一样，穿着打扮都很正规，可能是工作单位对服装有具体要求。

离开哈瓦那老城，前往坐落于海滨大道上的国家饭店。哈瓦那海滨大道有七公里长，相当于芝加哥的湖滨大道或上海的外滩，是人们休闲娱乐的理想场所。

海滨大道的内侧，多为二十世纪后的现代建筑。这是位于海滨大道的阿尔梅赫伊拉斯医院，是古巴的一流医院。从这所医院面前经过时，基本上看不到前来医院就医的人。北京的医院里，总能看到很多健康的和有病的人。要不是导游说这是医院，还以为这座鹤立鸡群的建筑是政府衙门呢。据说，哈瓦那比较好的建筑一般都是学校和医院。革命后的古巴一直实行全民免费医疗，老百姓生病不用发愁没钱看病。

海滨大道上除了医院、饭店等公共建筑外，绝大多数民宅都显得破破烂烂，很多楼房甚至无人居住。古巴革命后，哈瓦那好像没走平壤的道路，市容基本保持没变，反映社会主义建设成就的标志性建筑屈指可数。美丽的哈瓦那依然保持着革命前的形象。

中国开发商要是看到海滨大道上这些破旧房屋一准儿心花怒放。多好的地区，多好的位置，这不糟践了吗？甭说海滨大道，就连原来的国会大厦周围，这种破旧房屋也比比皆是。据古巴导游说，古巴的住房都归国家所有，凡在国营单位工作三年以上的，都分配住房。住进来只要不愿意搬家的，政府也不能强迫人家搬。在这方面，古巴政府还没组织拆迁办一类的机构。更主要的原因，当然是古巴人也没闲钱折腾房子。

哈瓦那的革命广场相当于北京天安门广场，广场中央是高耸入云的民族英雄何塞.马蒂的纪念碑，我们去的时候，其白色雕像正在维修。纪念碑后面为革命宫，相当于中南海。革命广场也是最重要的政治集会场所。古巴导游最津津乐道的是，当年卡斯特罗在这里发表了七个半小时的演讲。律师出身的卡斯特罗能说会道，极具鼓动性，在西方世界是出了名的。据说，他动完手术后参加一次公开活动，只发表了“简短讲话”，即使那次“简短讲话”也讲了半个小时。

除了古巴的中南海，古巴政府的一些重要部门都集中在革命广场周围。国家安全部的建筑最高，它的重要性在共产主义国家是不言而喻的。对于旅游者来说，最引人注目的还是两座以切.格瓦拉和卡米洛·西恩富戈斯的剪影画像为招牌的内政部和广播通讯部大楼。这两座外形类似一般写字楼的建筑因为这两位古巴革命领袖的画像遐迩闻名。

切·格瓦拉是个风靡世界的偶像人物。但卡米洛·西恩富戈斯的知名度在国际上就低多了。其实，他是古巴革命时期主要领导人之一，曾率领起义军击败了巴蒂斯塔独裁政府的主力，因而与卡斯特罗、切·格瓦拉一起并称为“古巴革命三大司令”。古巴革命胜利不到一年，卡米洛在飞机失事事件中遇难，终年二十七岁。有人说，卡米洛之死是卡斯特罗哥俩搞的政治阴谋，大多数人则倾向于那仅仅是一次飞机失事事件。卡斯特罗没把自己的画像也摆上来，至少表明他是个颇有头脑的政治人物。

一回站在革命广场上，手搭凉棚，不知是前瞻还是回顾。历史对年轻一代而言，总是迷雾重重。