对于印度教（Hindu）的人来说，恒河就好比是穆斯林的圣地麦加（Mecca）。印度教人也称作Ganga（注：Ganga也是印度无数神中的其中之一，而且是个女神）。每年，无数的朝圣者来到这里祈祷，净化自己的心灵；洗澡，洗净身上的罪恶；也有的来等待死亡，因为印度教的人相信，当自己的灰烬撒在恒河里的时候就意味着自己的灵魂到了天国，从而真正的升华以实现解脱（Moksha）。于是，这里是个现实世界和精神世界的交叉口，也是个离天堂最近的地方了。

恒河边的码头（Ghat）附近，天空中始终烟雾缭绕，那是因为这是座燃烧的城市。瓦拉纳西，北方邦（Uttar Pradesh）

恒河是湿婆（Shiva），印度教的三大主神之一，的圣河。许多印度人相信，恒河发源于西藏的玛旁雍措湖（Lake Manasarovar）。有关玛旁雍措湖，点击进入“马年转山”http://blog.wenxuecity.com/blogview.php?date=200707&postID=9062。正因为如此，每年有许多印度教的人来西藏的神山（Mt. Kailash）转山， 玛旁雍措转湖。目的只有一个：改进自己的德行（Karma），洗清自己身上的罪孽。

到瓦拉纳西是早上，在火车站边上的小旅店放下了大背包，就叫了辆三轮人力车去了恒河边上。

若有所思，恒河边的码头，瓦拉纳西

让印度教的导师（Guru）们算上一卦，恒河边的码头，瓦拉纳西

供香的人们，恒河边，瓦拉纳西

洗衣服的少妇和孩子，恒河边，瓦拉纳西

恒河边上，瓦拉纳西老城的是由一排大概有80多个大大小小的码头组成的，码头边上是一排排普通的民居和寺庙。绝大多数的码头都有石阶，人们可以走下去洗澡。而河的对面则是一片荒野，和老城形成了很鲜明的对照。人们洗在水边，吃在水边，住在水边，烧在水边。家里有点钱的，买得起点木头，人死了就在河边烧了，骨灰就永远的留在了河里。买不起木头的，那就在河里漂了。而人们刷牙，洗脸，洗衣，煮饭全是用的恒河水。我去河边洗洗手，一个船夫笑着跟我说，“Holy Hands！Holy Hands”。我指指河边的牛，笑着回答说，“这下我知道 'Holy Cow！'是怎么来的了“，这就是恒河。

“Holy Cow“，瓦拉纳西

在恒河边上行走，见到各种各样的人：麻风病的乞丐，卖蜡烛的小女孩，苦行僧，洗衣服的少妇，玩板球的孩子们，算卦的，缠着游客们要给按摩的，河里边洗脸刷牙的。许多印度人刷牙是不用牙刷的，拿根小树棍，削削尖，在牙缝里剔剔就算是刷牙了。走累了，我在台阶静静的坐着看着河边上发生的一切。不时的，小孩们来要钱，有一次，我实在被缠得不耐烦了，就给了他五个卢比。周围坐着的一个年轻人，穿得很得体，开口了，“别给他钱！如果你想给钱以改进你的德行的话，给那些你认为是最需要的!“。我们坐着，聊了很久，他是个当地的医生，和很多印度人一样都很“禅”。讲到许多神的事情，世界的罪恶，我似懂非懂，但却牢牢的记住了一句话，”在这个世上，我们都是过客，当我们该结束这段旅行的时候，这是我们该来的地方“（We are all tourists in this world。When it is time to end our journey。This is the place to die“。）。

恒河边码头的寺庙，瓦拉纳西

玩板球的孩子们。谁都知道板球是印度的国球。要是场巴基斯坦对印度的板球比赛，那比赛就是场战争！恒河边的码头，瓦拉纳西

恒河边的码头（1），瓦拉纳西

恒河边的码头（2），瓦拉纳西

恒河边的渡船。瓦拉纳西

说到恒河和瓦拉纳西，少不了和死亡联系起来。

上面的渡船是死人和活人共享的。我亲眼所见，一个尸体用橘红色的布包着放在船头上，船上坐着二，三十号人，当地人居多，但也有两个游客在船上。说真的，我实在无法体会船上游客们当时是什么样的心情。

在河边的一些小旅店里，有些六，七十岁的印度老人从全国各地来到了瓦拉纳西。他们来的目的就是一个：等待死亡。河边上，见到几个背包客聊了起来，他们住的最便宜的旅店里就这一个老人在等待着。如果等了几个星期还没“发生”的话，旅店的主人就会要求他们离开。如果因为贫穷他们自己买不起柴火的话，但死在恒河边上的话，政府也会把他们烧了。

我的同事讲到，恒河里漂着死人，引起了那些印度同事的集体抗议。虽然，我没有亲眼见到，但这是个不争的事实。我两个去过印度的朋友就见过。

在瓦拉纳西老城窄小的胡同里，那胡同也就两个肩膀宽，接肩比踵的人群川流不息，不时的，摩托车还在行人中挣扎而过。我正坐在餐馆里吃饭，只见门口骚动，一个青年肩上扛着一个约70来岁的老人，骨瘦如柴，眼睛睁得大大的，后面五六个家属吆喝着跟着，向码头走去。。。我的脑子里画着个大大的问号！

恒河边的码头（3），瓦拉纳西

恒河边的码头（4），瓦拉纳西

恒河边上的修船人，瓦拉纳西

恒河上的船夫，瓦拉纳西

第二天早晨，我又去了河边，快走到Manikarnika码头的时候，瓦拉纳西最大的焚烧场，也是个只为湿婆服务的焚烧场，一个老者叫住了走在我前面的两个游客，“想看焚烧吗？我带你们去个绝好的观看台。不要钱！”，游客们犹犹豫豫的，最后还是跟着老者走了。“不要钱？“，我当然不会相信他的话。在印度的每一个角落里，每样东西都是有价钱的，包括死亡和灵魂（Spirituality）。不管怎么样，我装作没听见，也就跟了上去。知道焚烧场是不允许拍照片的，就把相机随手揣到了口袋里。

小路上，枯树枝堆得有两层楼高，一些小伙子在用个大秤称树枝的重量，还有一些光着膀子的小伙子们扛着树枝向码头走去。不时的，我们要避开路中间那巨大无比的牛粪堆。远远的望过去，河边上，四五堆大火燃烧着，浓烟滚滚。渐渐的，我们走进了一条小巷，只能两个人并行通过。吆喝声从后面传来：四个人抬着个竹子做的担架，担架上一个死人全身覆盖着红色和金色的绸缎，身体上撒满了鲜花，一路小跑，后面一大群家属吆喝着，我身体侧过来，紧紧的贴在墙上，他们擦身而过。

这是个三层楼的小房子，由于烟熏火燎的缘故，涂成黄色的石墙已经失去了它本来的面目。沿着外墙的台阶，走进到一个乌黑的小屋里，眼睛没法很快的适应，眼前一黑，等缓过来的时候，就见到一个老妇在墙角边躺着，身上衣服穿得很少，孤零零的，看见前面人没停，我就跟着那个老者和游客上了小楼的最高层。这是个露天的阳台，一半有屋顶覆盖着，头探出去，Manikarnika 码头就在下面。十几堆柴火堆得有高有低，每个火堆上躺着一个全身裹着的尸体，脸上白布覆盖着，身上盖着就像刚才小巷里走过的担架上一样，再盖上了柴火。有几堆烈火炎炎，刚才看到的烟火就是从这里冒出来的。还有几堆则已经烧成了灰烬。尸体上柴火堆的高低清楚的告诉路人，那些人家可以付得起火葬，那些人家付不起。远处望去，两个小伙子正抬着担架上的死人去河边，他们把担架慢慢的浸到水里，这是去天堂之路上最后的洗涤。然后他们再抬回来，放在柴火堆上。

我傻傻的问老夫，“为什么这里一个女的都没有？”，指着那些干活的小伙子和死者家属。他说，“她们哭得太多了，对死者的来世不好。”。我在阳台上呆了近20分钟。就和老者和那两个游客一起走了下来。经过刚才走过的那个黑屋，老者说，“她在等待死亡（She is waiting for death）!!!“，“什么？？？”，我不可置信，“她在等死”，老者重复了一遍。那老妇颤悠悠的伸出那双骨瘦如柴的双手，摊开着，嘴里喃喃的说了什么。老者说，“给她点钱吧！这样她能买足够的柴火！“。从她那双没有神的眼睛里能看出，这是她生命的尽头。这也许是她生命中最后的一句话！！！

我拿出了20卢比，跪下半条腿，把钱放在了她手里，我们两双手紧紧的握着，什么也没说，就这样僵持了几秒钟。终于没有敢再看她一眼，站起来，就快步走了那栋小楼。。。

“Varanasi，it’s the place to burn and learn”.

恒河边的码头（5），瓦拉纳西

恒河边的码头（6），瓦拉纳西

“请带走我的思念”，恒河边的晚上，瓦拉纳西

恒河里的烛光，瓦拉纳西

恒河边的晚上，热闹非凡。免费的露天祭神表演让码头变成了一个大舞台。

和许多当地人一样，我花了20卢比买了两个小花烛，点燃了蜡烛。一根蜡烛是为了祭奠我刚刚死去的父亲，而另一根是祭奠我一个刚刚去世的朋友（我前一天晚上才从网吧里知道了这条坏消息），她只有三十多岁。河边上一个老者，见我走下码头，念念有词，让我也跟着念，他一句，我一句，他说，“你父亲的名字”，我说，“XXX”，完了以后。他捧起恒河的水，撒了点在他头上，我也跟着做了。然后，我就把点燃的蜡烛慢慢的放在了恒河里。

远处游船上的人，也把许多蜡烛点燃，放在了河中央。点点烛光，和天上的星星，相辉映着。我从来就是个无神论者，但我知道，他（她）们能在天国里看到我所做的一切。

寺庙里的宗教仪式，恒河边，瓦拉纳西

“等待死亡”，这对我们凡人来讲是件不可思议的事情。因为你并不知道它何时来到。其实这是种赌博。但是正因为上天堂对于这些印度教的人来讲是如此重要，这样的赌博对他们来讲就变得很有价值。当我看着这些照片，写这篇游记的时候，好像豁然开朗：人的一生就好比搭乘长途汽车的旅行，有上有下，有停有走，而死亡就是当末班车来临的时候。其实死亡就和等待长途汽车那样简单。

人不能决定生命的长度，但可以把握它的宽度；不能左右天气的阴晴，但可以改变自己的心情；不能控制别人，但可以把握自己；不能预知明天，但可以利用今天。

其实，死亡并不可怕，而真正可怕的是：我们活着的时候，没有找到自己的快乐，没有给周围的人带来点快乐，没有给后人留下点什么。。。。。。

完