智利风情（1）–蓝色的“宝塔“（Torres Del Paine）

“Pisco Sour“，“Guanaco“，“连接太平洋和大西洋的唯一天然水道“，要是你能不用GOOGLE 查这些关键字，马上就能说出我这是在讲那里，那你一定是个Global Trekker 了。当然，本文的标题，已经告知了一切。Pisco Sour 是智利和阿根廷地区一种有名的鸡尾酒，由葡萄酿制的白兰地，柠檬汁，蛋白，和糖调制而成；Guanaco 是南美洲的一种驼，和 l(l)ama 同属于一个大家庭；要说连接太平洋和大西洋的唯一水道，可能许多人马上就会联想到巴拿马运河。其实，运河是人工的，而连接太平洋和大西洋唯一的天然水道是麦哲伦海峡（Strait Of Magellan），基本上都在智利境内。

几年前的圣诞节，朋友给了我本书，“经典的徒步旅行，世界上30 条最神奇的路径 （Classic Trek ， the 30 most spectacular hikes in the world）“。拿到后，爱不释手，捧着象圣经一样。我知道这30 个我有生之年也走不完。其实，在路径面前，徒步者永远是个失败者：在美丽的大自然面前，人往往变得张口结舌，不知如何表达；尽管走完之后，觉得征服了它，可没有理解的是，可那山依然高高的耸立在那，那水依然清澈，不留一丝波澜。但完成一个，不就少了一个吗！

Parque Nacional Torres Del Paine 就是其中的一个。同时，这里也是“美国国家地理 50 个必须去的地方“里的其中之一。再说了， Patagonia 是个我始终向往的地方。 Torre 西班牙文里是“塔“的意思， Paine 在古印第安文里是“蓝色”的意思。“蓝色“往往可以和智利狭长的万里海岸线凭临蔚蓝的太平洋和 Patagonia 安第斯山脉许多蓝天映照下的高山湖泊和冰川联想起来。网上看看，也找不到确切的中文翻译。且称为百内塔国家公园吧。

经历十五个小时的飞机从北美到智利首都圣地亚哥（ Santiago ），再加上四个小时的飞机到 Patagonia 地区最大的港口城市 Punta Arenas ，人口不过 12 万而已。再转乘公共汽车三个小时到 Puerto Natales ，这是离 Torres Del Paine 最近的一个小镇。马不停蹄，等我到了 Puerto Natales 的时候，加上中间换飞机，等汽车的时间，不算时差，我已经在路上转了整整 27 个小时！

快到 Puerto Natales 的时候已经是晚上九点，坐在公共汽车上昏昏欲睡，这时，检票的小姑娘笑嘻嘻的站在我面前，“ Buenas tardes （下午好）！请出示你的票！“。这时，只见车窗外血色天空，太阳正在缓缓的落下。。。十一月初，这是 Patagonia 夏天刚刚开始的时候。而这仅仅是旅途的起点！

Puerto Natales 海湾

Puerto Natales 汽车站

完成 Torres Del Paine 的徒步旅行，一种是O-track（绕着 Torres Del Paine 转一圈），至少需要9天的时间。还有一个就是 W-track （路径成 W 形状），至少需要四天时间。我去 Patagonia 的目的很明确：徒步背包旅行，完成 Torres Del Paine的W-track 。看以下蓝色线条。

Torres Del Paine 公园示意图。

由于体能的原因，我出发前的最后一刻把帐篷拿了出来，这样背包减轻了三，四磅。为了安排住的，我在 Puerto Natales 呆了一整天。去 Path@Gone(http://www.pathagone.com/)点击这里，安排每一天的行程和 Refugio 的住宿。之所以选择了 11 月初去 Patagonia 就是为了避开旅游高峰期。否则满了就只有在外面搭帐篷了。幸好的是，要住的 Refugio 基本都有。这样每一天的行程也就基本定了。第一晚 Refugio Las Torres ， 第二晚 Refugio Los Cuernos ， 第三 ， 四晚住 Refugio Lago Pehoe（Paine Grande）。

Refugio就是那种，一个饭厅，几个洗澡间，然后就是一排房间，每个房间可以放上八到十个上下铺的单人床。翻译成“避难所“也许是一种understatement。因为对Trekker来讲，那里应有尽有。每个Refugio 的价钱稍有不同，住宿费是 34 美元 / 晚左右。有钱的人就去住 Hosteria 了，Patagonia 的消费不便宜，一般的 Hosteria 也要 120 美元 / 晚。还有一个天价， Hosteria Explora 六天 / 七晚的价钱是 6800 美元。有所不同的是，refugio 并不是有钱就能住得进去的，途中许多的refugio无路可通，近的也要走上四，五个小时。

W-track

第一天，Refugio Las Torres 到 Refugio Chileno，全程往返五个小时。

从 Puerto Natales 到 Torres Del Paine ，汽车还要三个小时，排队买公园的门票，再换车去 Refugio Las Torres，下午两点多才到。放下大背包，就上W 左边的 Torres 大本营。上午晴空万里，下午阴雨绵绵，整个塔都在雨雾中。上到 Refugio Chileno，什么也没看见。那里之所以称为是大本营，因为是攀岩的起点。Torres Del Paine 位于Andes（安第斯山脉）的西面，还有Andes 山脉的东边，阿根廷境内的 FitzRoy ，拥有世界上几块最难攀登的岩石，难度都在 5.10~5.11+(A2+) 之间（Sierra标准里最难是5.15）。高达1000 米的花岗石塔，往往需要30 多个 Pitches（攀岩术语：Pitch 是指一根绳子的长度，一般是 50~60 米长）。由于 Patagonia 天气多变，许多极限攀岩的搭了帐篷在大本营里就等着好天气，运气不好的话，等待甚至长达一个星期。

到了Refugio Chileno ，全身湿透，失望之极，“塔“的影子也没见到，更没有心情往大本营走，就返回了 Las Torres 。

Torres Del Paine大本营 ，蓝色的花岗岩“宝塔“

第二天，Refugio Las Torres 到Refugio Los Cuernos（四~五个小时）；然后放下大背包，Refugio Los Cuernos 经过 Italiano 露营地，去Franch Valley，再返回 Refugio Los Cuernos，来回全程约六个多小时。全天行程总共十一个小时。

从 Refugio Las Torres 出发，沿途基本平缓，没有大的上下坡。

沿途风光， Lago Nordenskjol

沿途风光，路上的trekkers

沿途风光，Los Cuernos Del Paine（蓝色的羊角）。西班牙文里Cuerno 是角的意思(horn) 。

我始终对花岗岩"塔"的形成很好奇。其中主要是不明白花岗岩上部黑色的松软岩石。查了Google，才搞明白，那黑色松软的是石头叫沉积石(点击这里）（Sedimentary rock）。后来才想明白，再硬的花岗岩，日晒雨淋，在侵蚀风化 (erosion) 的过程中都会变软。塔侧积不住雪，塔顶才行。最顶上的不就最容易被侵蚀风化吗？

Refugio Los Cuernos 餐厅内看 Paine Grande，Torres Del Paine 国家公园里的最高峰，3050 米。在Torres Del Paine 公园里，许多的Refugio 的建筑都很有特点，依山傍水，很大的落地窗，待在房里看外面，雪峰垂手可及，湖光山色。同时，它们都建在很不显眼的地方，和周围大自然浑然一体。可见建筑师花了不少功夫在这上面。

在Refugio 略微歇歇脚，放下大背包就向Italiano 露营地走去。昨天阴雨沉沉，今天阳光灿烂，干脆穿着 T-shirt 走路了。接近Paine Grande 的时候，就听着雷声隆隆，那是来自Paine Grande 的雪崩。由于天气暖和，每过20 来分钟就来一次。

雪崩时候的情景，Italiano 露营地附近。

走上Franch Valley 的高地，这里是三面环山，一面是Lago Nordenskjol 。经历了八个多小时的徒步，一屁股坐在了一块大石头上，再也不想动弹，看着远处的花岗岩塔，聆听着雪崩声，这美景终身难忘。

又是三个小时行军，夜宿Los Cuernos Refugio。

第三天，Refugio Los Cuernos 再路经Italiano露营地，到Refugio Lago Pehoe（Paine Grande），全程六~七个小时。

由于前一天走了十一个小时。早上起来，背起大背包，小腿不停的颤抖。还好的是，干掉了两天的食物，同时发现小溪里雪山上流下来的水比瓶装的还要好喝，水壶也不用装满。虽说垃圾还是要背出去，还是轻了不少。

不幸的是，又是个阴雨天。小路上又湿又滑，实在是不好走。

途中的悬索桥，Italiano 露营地附近

途中的Trekkers，Refugio Lago Pehoe 。

第四天，Refugio Lago Pehoe 到Refugio Lago Grey ，再返回，全程六~七个小时。

在看了三天的“塔”和雪山以后，Lago Grey 呈现给人的是一种截然不同的景色：冰川和流冰（ iceberg ）。由于当天来回，不用了大背包，全身一身轻。三个小时就到了Lago Grey 。

途中景色，Lago Grey 。怪不得，美国国家地理称这里是” 天堂再现（Paradise Found）“

途中景色。Lago Grey 。流冰是我有生以来第一次见。在加拿大的洛基山曾见过冰川和一些极小的流冰。

Lago Grey 的冰川。

Refugio Lago Pehoe 饭厅里看Paine Grande 。

在 Refugio Lago Pehoe 的两天，是我所有徒步的经历中最奢侈的两天。由于知道Refugio 提供食物，我就背了两天的食物。弹尽粮绝后，就吃在Refugio 。

瑞士的医生马丁和我走了一路，看了一路，聊了一路。由于很长的日照，辛苦了一天以后，我们早早的就回到了Refugio 。饭厅里，要不要上一杯热茶，或来上一瓶葡萄酒。聊着天，看着风景。要不就翻开我随身带的”The House Of The Spirits” ，这是智利最有名的文学作品之一（顺便提一句，我强力推荐此书。）。作者是 Isabel Allende 。她是非常受人尊敬的，死去的前智利总统，一个社会主义者 / 马克思主义者， Salvador Allende 的侄女。

无论如何 LP 书中带有偏见的评价智利的历史包括他们的人权，民主制度，我所看到的智利是个平和，富庶，友善的国家。这和 Allende 再任期间所做出的贡献是分不开的。我在圣地亚哥的时候，看见他的塑像矗立在总统府的边上。甚至不少建筑，道路都以他的名字命名。

第五天，Refugio Lago Pehoe 坐船出山去Pudeto，下午坐车回Puerto Natales。

船上景色 ，从Lago Nordenskjol上看Torres Del Paine 。

等车途中，Pudeto 。



Guanaco，回Puerto Natales的路上

Patagonia不是以动植物著称，虽说周围的海洋生物很丰富，牧草也很适宜放牧业。然而多变的气候，除了畜牧业，在Patagonia的日子里，我不记得看到过任何开垦的农作物。人活在那都艰苦，别说动物了。我见到的动物有，Guanaco（驼），n(i)andu，是南美洲的一种鸵鸟，据说山里有Puma，激动是激动，可路上看到最多也就是些野兔而已。鸟类不少，ibis，一种比较常见,长腿,白色羽毛的鸟，有不少flemingo(火烈鸟)，有黑颈天鹅，当然，最激动人心的是看到安第斯山Condor，世界上最大的能飞的鸟，它的翅膀展开的话有三米长。

下午五点的时候，我们回到了Puerto Natales。

四天的徒步，两条腿早已不再属于我们自己。但胳膊上还是有点劲，马丁和我决定去Puerto Natales的海湾(fjord)里做一次Kayaking。这也是我走前就想好的。